Как сделать нож из камня. Бывают ситуации когда вам необходим нож — его можно сделать из простого куска железа. Эпоха Возрождения: пиратский нож и морские завоевания

Представим себе, что Вы оказались «в шкуре» Робинзона в безлюдном лесном краю: с собой почти ничего нет, до ближайшего населенного пункта несколько дней пути. В такой ситуации необходим нож, но он утерян или его отобрали нехорошие люди. Не паникуя, Вы тут же начинаете обдумывать задачу – как самому сделать нож в условиях полного отсутствия инструментов.

Как сделать нож в походе из куска железа

Первым делом Вы осматриваетесь вокруг, надеясь найти материал для клинка. Клинок можно сделать из камня, кремня, осколков стекла, кости. Но наилучшим материалом был бы металл. Вопрос: где взять металл? Его надо искать вблизи мест, связанных с жизнедеятельностью людей. Это могут быть высоковольтные столбы, железнодорожные пути, заброшенные деревни, старые сараи, свалки. Надо присматриваться к дверям и воротам: железные петли и навесы будут хорошим материалом для режущего инструмента.

Но здесь мы расскажем на реальном примере, как изготовить нож из менее удобного куска железа.

В одной из экстремальных ситуаций после непродолжительных поисков был найден вот такой кусок железа и пара кусков железной проволоки.

Чтобы из этого материала выковать нож, понадобились горн, наковальня и молотки. Наковальней и молотками послужили кирпичи. На сбор топлива и поиск нужного количества кирпичей ушло гораздо больше времени.

Когда всё необходимое было собрано, приступили к сооружению подобия горна. Палкой и даже руками вырыли яму с учетом размера нашей железной заготовки. На дно ямы насыпали щебень (можно было бы использовать окатыши, гальку – любые мелкие камни). Стенки ямы укрепили большими камнями: во-первых, они не давали осыпаться земле, а во-вторых, держали тепло при нагреве заготовки.

По правилам надо было бы рыть две ямы, соединенные траншеей – одну для горна, а вторую для притока воздуха. Однако в этом варианте возникают свои трудности, поэтому мы ограничились одной ямой.

На сооружение горна было потрачено около 10 минут (без учета времени на поиск материалов). Когда он был готов, развели огонь и приступили к нажиганию углей. Крупные ветки пережигали, а мелкие в огонь не бросали, так как они углей не дают, а лишний пепел ухудшил бы приток воздуха к горящим дровам.

Пока дрова прогорали, как можно ближе к яме пододвигали кирпич-наковальню и пару кирпичей-молотков. Клещей для манипуляций с раскаленной заготовкой у нас, естественно, не было. Вместо них у нас был крючок, сделанный из проволоки. Этим крючком и подцепляли заготовку.

Когда угли были готовы, погрузили в них заготовку и ждали, пока она раскалится до нужной температуры. Температуру определяли по цвету на глаз, помня, что ковать можно в диапазоне температур от вишнево-красного (770-800 0 С) до светло-красного (830-900 0 С).

Дождавшись, когда заготовка наконец дошла до кондиции, проволочным крючком быстро ее извлекли и приступили к ковке. Сначала выровняли завиток, который должен был превратиться в клинок. Постепенно проковывали заготовку с обеих сторон до придания ей плоского вида. Только после этого проковывали спуски лезвия. Для выполнения этих операций нам понадобился не один нагрев. В процессе работы наша заготовка выглядела вот так:

Когда проковали спуски лезвия и довели форму всего ножа до приемлемых на наш взгляд параметров, мы приступили к термообработке изделия.

Термообработку начали с отжига. Заготовку нагрели до температуры закалки (светло-красный цвет), затем оставили медленно остывать на воздухе. Отжиг был нужен для снятия внутренних напряжений в металле после ковки и приведения структуры металла в равновесное состояние.

После этого приступили к закалке. Сначала определились с закалочной средой: у нас была достаточно большая емкость с водой. Но можно закаливать и на мягкую мокрую землю или мокрый песок (конечно, все знают, как намочить землю в случае отсутствия воды). Подготовив закалочную среду, нагрели клинок до светло-красного цвета, некоторое время выдержали при этой температуре и быстро окунули в закалочную среду (у нас – вода).

Далее произвели отпуск. Для этого одну сторону спусков отчистили на кирпиче от окалины (до блеска), чтобы по цвету побежалости на спуске контролировать температуру. Положили наш клинок отчищенной гранью вверх на остатки углей и пронаблюдали за цветами побежалости.

Сначала поверхность спуска окрасилась в светло-соломенный цвет, который перешел по мере нагревания в желтый, потом желто-оранжевый. На желто-оранжевом цвете и остановились: этот цвет как раз соответствует температуре 240-250 0 С – температуре отпуска. Захватив заготовку проволочным крючком, окунули ее в ту же закалочную среду.

На этом ответственная процедура термообработки завершилась, и мы перешли к механической обработке ножа. Выправили спуски и заточили клинок на кирпиче. Для эффективности заточки смачивали кирпич водой и насыпали на него песок в качестве абразива. И вот получился такой нож:

Вдохновленные успехом, мы подумали: а что это за нож, у которого нет ножен?! И тут же приступили к изготовлению этих ножен, потому что необходимый инструмент у нас уже появился. Нашли деревяшку подходящего размера, выстругали ее нашим ножом до необходимой длины. Затем с помощью ножа и большого камня раскололи ее вдоль пополам.

На одной из половинок карандашом (или угольком) очертили контур клинка, оставив припуск, достаточный для свободного извлечения клинка из ножен. Затем применили наши навыки резьбы по дереву, попутно тестируя качество закалки клинка и удобство его рукоятки. Получилось такое ложе для клинка:

Совместили две половинки деревяшки и получили ножны в законченной форме. От шнурков на обуви отрезали по кусочку и связали ими две половинки ножен вместе.

Такие ножны удобно носить наискось за поясом или за петельку на ремне. Благодаря изгибу ножен и их достаточной толщине можно не бояться их потерять.

В заключение приведем цифры, сопровождавшие нас в процессе изготовления ножа.

Технические характеристики ножа:

– длина клинка ножа 135 мм;
– вся длина ножа 245 мм;
– ширина обуха 4 мм.

Потраченное время:

– сооружение подобия горна 10 мин;
– нажигание углей 20 мин;
– операции ковки клинка кирпичом на камне, закалки, отпуска 30 мин;
– операции правки спусков лезвия и заточки 15 мин;
– изготовление ножен 25 мин.

В результате меньше чем за 2 часа мы смогли изготовить нож, не имея инструментов, используя только материалы, которые можно реально найти. При этом нож получился не одноразовый, а пригодный для выполнения разных задач.

Теперь, если Вы окажетесь в экстремальных полевых условиях, Вас не поставит в тупик вопрос «Как самому сделать нож?».

Полезные походные советы:

На этом видео вы узнаете как сделать самодельные ножны:

За его основу был взят подручный материал - старая керамическая плитка, отслужившая свой срок.

Приобретенный опыт решил описать, а поскольку фотоаппарата с собой не было, то на следующий день сделал новый заточный камень с пошаговыми фотографиями всего процесса изготовления.

Таким образом я подготовил практические советы домашнему мастеру поясняющие, как своими руками сделать точильный камень из керамической плитки и заточить на нем нож с поясняющими схемами, картинками и видеороликом. Они дополняют

Вся работа создания второго бруска и его фотографирования у меня заняла порядка получаса. Такое же время, а возможно и быстрее, вам понадобится при его самостоятельном изготовлении. Хотя, я не призываю вас заниматься самоделкой: вы можете просто пойти в магазин и точильный камень купить за деньги.

Однако надеюсь, что найдутся люди, которым моя информация станет полезна.

О геометрии фигур при заточке

Точильный брусок за счет сил трения изменяет форму клинка и сам изнашивается. Это значит, что работают сразу две контактирующие поверхности на обоих предметах, влияя друг на друга.

Если нож для заточки попадает в затупленном состоянии и должен приобрести форму режущей кромки близкую к идеальной, то точильный камень работает наоборот: его нормальное состояние нарушается.

Форма клинка ножа

Повторю схему поперечного сечения лезвия из предыдущей статьи, где подробно описаны все его углы и плоскости.

Подробнее рассмотрим роль подводов на формирование режущей кромки в разных конструкциях лезвий ножей. Она во всех моделях должна создаваться единой очень тонкой линией без впадин, выступов и зазубрин.

Слово клинок имеет корень - клин, определяющий его поперечное сечение. Форма же ножа может быть:

1. прямолинейная;
2. изогнутая.

Режущая кромка прямолинейного ножа

Форма прямого клинка наиболее простая.

В идеальном состоянии режущая кромка - это ярко выраженная прямая и очень тонкая линия. Однако существуют «мастера», которые на наждачном круге просто прикладывают лезвие к кромке и стачивают его с двух сторон по принципу “Как получится”, искривляя подводы. Это нарушает работу клинка и его заточку.

Режущая кромка криволинейного ножа

У такого лезвия режущая кромка создается как линия сопряжения двух однотипно искривленных поверхностей. Оба вида клинков: выпуклый и вогнутый требуют намного большего внимания от заточника.

Поверхности точильного камня

Для правильной заточки лезвия рабочие плоскости должны содержаться в идеальном состоянии и быть без впадин и бугров.

Хороший точильный брусок, положенный на стол, имеет ровную поверхность, расположенную .

Если же она нарушена, то камень будет искривлять геометрию режущей кромки лезвия. Это часто происходит, когда заточник применяет излишнюю силу или ведет нож по одному месту рабочей поверхности. На ней сразу за счет неравномерного износа появятся дефекты.

Хорошо наточить нож таким инструментом вряд ли получится.

Технология изготовления бруска

Выбор материала

Первый свой самодельный точильный камень я изготовил из керамической плитки 15 на 15 см, порядка 6 см. Сорт материала керамики не знаю. Пришлось стачивать с тыльной стороны слой строительного клея и ребра рифленой поверхности до единого уровня.

Для написания статьи на следующий день взял уже готовый отрезок керамики сорта Sacmi из Италии, оставшийся после ремонта ванной комнаты. Он уже был отрезан по размеру 30 на 8 см. Эти габариты позволяют вести клинок по более длинной в два раза траектории: так проще наточить нож.

С тыльной стороны плитки была только рифленая поверхность без постороннего раствора. Ее потребовалось сточить и выровнять до единого базового уровня.

Инструменты для обработки

Его длина в 25 см больше диаметра моего наждачного круга, а наружная и боковая поверхности относительно ровные, хотя и далеки от идеального состояния. Зернистость камня довольно высокая.

Подобную работу я наблюдал несколько десятков лет назад, когда хозяйка подправляла лезвие на кирпиче пода русской печи.

Процесс изготовления точильного камня

Работа свелась к:

• устранению рельефа;
• закреплению на деревянном основании;
• испытаниям.

Снятие рельефа

Плитку положил на кирпич и вручную стал стачивать грани рифления.

Однако длина кирпича меньше, чем у моей плитки. Это создало некоторые затруднения. Попробовал работать на двух кирпичах одинакового размера.

Работа идет быстрее, но необходимо контролировать стык торцов обоих камней и положение керамики.

Поскольку обработка плитки происходит на случайных поверхностях от подручных материалов, то следует периодически оценивать состояние стачиваемой поверхности. На ней образуются места разной высоты. Это требует корректировки усилий и направления движений.

Трущиеся поверхности кирпича и плитки создают абразивную пыль. Ее необходимо удалять.

Пробовал смывать водой, но пришел к выводу, что для моих условий достаточно просто сметать одной граней бруска с кирпича и стряхивать с плитки резким движением.

Заканчивать эту работу нужно, когда на создаваемой поверхности образуются зоны, свободные от рельефа и останутся только отдельные очень тонкие участки с ним.

На этом этапе можно остановиться, но лучше взять полоску наждачной бумаги, обернуть ее вокруг ровной деревянной доски или металлической пластины и этим инструментом довести плоскость создаваемого точильного камня до идеального состояния.

После обработки наждачкой потребуется смыть абразивную пыль с нового точильного камня обыкновенной водой.

Получился самодельный точильный брусок из подручных средств с ровной заточной поверхностью из керамики.

Для удобства дальнейшей работы с ним в разных местах делаю дополнительное основание.

Усовершенствование конструкции

Понадобился самый простой набор, который имеется у каждого домашнего мастера:

• кусок доски чуть шире точильного камня;
• ножовка;
• шило;
• отвертка;
• шурупы.

Процесс крепления

Точильный брусок кладу на край доски, как показано на фото выше и шилом делаю разметку для вворачивания крепежных шурупов с противоположной стороны.

Для этой цели использовал не современные, а старые шурупы советского производства.

Их необходимо вкрутить так, чтобы шляпки удерживали торец керамики и были утоплены на треть ниже ее высоты. Это позволит наточить нож без возможности задевания им за крепеж.

Аналогичным образом делаю крепление с боков бруска.

С оставшейся четвертой стороны керамику закрепляю шурупами и уголками.

Нижние отверстия уголков позволят крепить всю конструкцию к подготовленным гвоздям без шляпки на рабочем верстаке. Одновременно они не будут мешать работать этим приспособлением на обычном столе.

Осталось выбрать удобную длину рукоятки точильного бруска и отрезать излишки доски ножовкой.

Инструмент для заточки ножа создан своими руками. Осталось его оценить в работе.

Испытания

Для проверки того, как работает такой точильный брусок был взят старый нож из столового набора с искривленным лезвием.

Буквально после нескольких заточных движений на точильной поверхности появились хорошо заметные следы металлических опилок, остающиеся от обработки клинка.

Их необходимо периодически смывать водой.

Чтобы наточить нож правильно следует поверхность точильного камня содержать в чистоте. Тогда она станет работать с максимальным эффектом своих возможностей.

Режущая кромка ножа сформировалась очень быстро.

Я ее не стал доводить на коже с пастой ГОИ, а просто проверил как она работает на бумаге и волосах кисти руки. С бумагой лезвие справилось на троечку, а в качестве бритвы оказалось непригодным: слишком быстро выполнялась обработка, а полировка не проводилась.

Да в быту это обычно и не нужно. Ведь элитный инструмент всегда можно довести до бритвенного состояния. Главное то, что хорошо работающий точильный брусок можно довольно просто сделать из керамической плитки своими руками любому домашнему мастеру.

Особенности создания режущей кромки на бруске

Дополню и напомню основные правила заточки, требующие соблюдения:

• работать необходимо аккуратно и внимательно, без приложения значительных усилий: одно неосторожно движение может испортить плоскость подвода с режущей кромкой;
• при заточке ножа постоянно контролируют стабильность угла его наклона к бруску и ширину подводов;
• лезвие следует все время направлять по движению острой кромкой, а не со стороны обуха.

Если клинок сильно искривлен неправильными заточками, то допустимо сточить на наждаке все выступающие части до общего уровня, а затем его обрабатывать на бруска.

Используя точильный камень угол заточки создается при контроле наклона лезвия, составляющего половину его величины. Для этого плоскость подвода должна точно находиться на поверхности бруска.

Заточка криволинейных клинков

Ножи с выпуклой формой

При заточке такое лезвие прикладывают подводом к поверхности точильного камня и им совершают не прямое, а криволинейное движение, которое повторяет форму режущей кромки. Она должна располагаться всегда перпендикулярно совершаемому перемещению.

Ножи с вогнутой формой

Такая конструкция лезвия в домашнем обиходе встречается не часто, например, у садоводов в инструменте для прививок. Их обработка очень сложная и требует специальных навыков и инструмента.

Без соответствующие подготовки обычным бруском вогнутое лезвие легко испортить. Такой заточке надо отдельно учиться или доверить ее опытному мастеру. Поэтому рассматривать ее особенности здесь не стану.

Скажем так, нож вещь крайне необходимая и уж если так случилось, что вы оказались один на один с природой, ножа не имеете, а безнего ну некуда! Воспользуйтесь опытом наших предков и попытайтесь изготовить нож из камня.

В теории всё довольно просто, нужно найти подходящий камень и обработать его таким образом, чтобы он имел режущую поверхность.

Для этого камень нужно расколоть на пластины и заточить если это требуется. В качестве инструментов для изготовления и заточки можно использовать другой камень, кость, рог животного, ну и всё другое с помощью чего можно придать нашему ножу нужную форму и остроту, в этом смысле не плохо бы потренироваться заранее.

Для изготовления лучше всего использовать камни следующих пород:

Сланцы - разнообразные горные породы с параллельным (слоистым) расположением срастаний низко- или средне-температурных минералов. Сланцы характеризуются сланцеватостью - способностью легко расщепляться на отдельные пластины. Относятся к терригенным или к метаморфическим горным породам.

Кремень - минеральное образование, состоящее из кристаллического и аморфного кремнезёма (SiO 2) в осадочных горных породах. Часто окрашен окислами железа и марганца в разные цвета, с плавными переходами между ними.

В древние времена осколки кремня́ использовались для высекания огня, изготовления оружия и бытовых предметов (наконечники стрел, кремнёвые ножи и т. д.) В Средние века кремень широко использовался для получения огня путём высекания искр на трут с помощью двух кусков кремня, или одного кремня и куска другого материала (кремень‑пирит, кремень‑сталь).Позже использовался в оружейном деле в колесцовых и ударных кремнёвых ружейных замках.

Кварц — один из самых распространённых минералов в земной коре, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород.

Обсидиан — магматическая горная порода, состоящая из вулканического стекла при содержании воды не более 1 %, однородное вулканическое стекло, прошедшее через быстрое охлаждение расплавленных горных пород. Более богатые водой вулканические стёкла, вспучивающиеся при нагревании, относят к перлитам.

Вы можите сделать вашему ножу, деревянную рукоятку (привязав лезвие к дереву с помощью нити) или же использовать так. Безусловным приимуществом каменного ножа является его острота, он так же не подвержен карозии, а вот в плане прочности он не очень, может сломатся от падения или удара.

© ВЫЖИВАЙ.РУ

Post Views: 3 773

Простое самодельное колюще-режущее оружие из камня, дерева и кости при выживании в экстремальных условиях можно изготовить самостоятельно, но для этого надо иметь хотя бы небольшой опыт его изготовления и хотя бы небольшие навыки.

Самодельный нож из камня.

Материалом для самодельного ножа из камня может послужить.

— Обсидиан — магматическая горная порода, состоящая из вулканического стекла.
— Кварц — широкораспространенный, твердый, породообразующий минерал. Имеет много разновидностей.
— Кремень — окрашен в разные цвета, с плавными переходами между ними. Отличный материал для изготовления ножа, топора, наконечника для копья, наконечников для стрел.
— Сланцы — горные породы. Легко раскалываются на отдельные, тонкие и острые пластины.

Изготовление самодельного ножа из камня.

Отобранный по форме камень (слоистой породы) промыть водой. Затем определить в нем наличие естественных трещин и их общее направление. По этим направлениям камень легко расколется на пластины. Ударить по камню другим камнем так, чтобы энергия удара прошла вдоль слоя или трещины. Обрабатывать камень в других направлениях, то есть поперек трещин и слоев нельзя.

Отколовшейся пластине надо придать нужную форму ножа с помощью другого камня. Если позволяет размер пластины, то сделать и рукоятку. Размер рукоятки по размеру ладони. Рукоятку обмотать тканью, кожаной полосой, и тому подобное. Если каменная рукоятка не получилась, то надо ее вырезать из ветви дерева. Торец ветки расщепить. В расщеп вставить лезвие и надежно закрепить его там, обмотав рукоятку проволокой, веревкой, полосками ткани, бинтом, кожаным ремнем, лианой.

Самодельное копье.

Копье — это колющее или колюще-рубящее, метательное, древковое холодное оружие. Копье это тот же нож, только с длинной, ровной рукояткой. Простейшее копье это прямая и заточенная с более толстого конца палка из твердого дерева. Для твердости, острие копья надо на костре. Для обороны от хищника на ближней дистанции может пригодиться короткая, прочная, заточенная ветка. Для большей эффективности, копье надо оснастить наконечником из камня, кости, металла.

Самодельная рогатина.

Рогатина — это славянское тяжелое копье для охоты на крупного зверя. Простая рогатина это толстый, заостренный, длинный кол. Рогатина не имеет сходства с вилами, она называется так потому, что наконечником ей, в древности, служил рог от крупного скота. Или рогатина это широкий двулезный нож на длинном древке. Предназначена для отражения атаки нападающего зверя (медведь, тур, кабан). Толщина равна захвату ладони руки. Длина около двух метров. Ниже наконечника надо закрепить крестовину, для удержания зверя на безопасном расстоянии. При атаке зверя, рогатину надо быстро упереть тупым концом в землю, наступить на него ногой и выставить острие в сторону животного. При ударе рогатину надо удерживать двумя руками.

Самодельный каменный топор.

Материал используется тот же, что и для лезвия каменного ножа: кремень, обсидиан и т.д. Простой способ изготовления топора , это оббивка камня до придания ему нужной формы и образования острого лезвия. Затем готовый камень необходимо прикрепить к рукоятке из прочной древесины.

Самодельный слинг, гарпун.

Слинг – это оружие представляет собой длинный гарпун для подводной охоты. С одной стороны имеет наконечник для поражения рыбы. С другой резиновая или пружинная тяга. Дистанция поражения ограничена длиной гарпуна.

Самодельный драч.

Драч предназначен для ловли рыбы на глубине с берега или с плавсредства. Порядок ловли: забросить драч на дно водоема по-дальше от берега, а лучше в яму. Немного выждать, затем резким рывком за веревку дернуть снасть на себя. Если рыба не была зацеплена повторить. Принцип действия: за счет резкого рывка, драч хаотично срывается со дна и цепляет крюками рыбу на своем пути.

По материалам книги «Выживание за порогом цивилизации».
Нагорский С.В.