Простые камины для дома дровяные. Дровяной камин своими руками: особенности возведения конструкции. Подготовительные работы: составление чертежа

Камин — комнатная печь, которая генерирует тепло для отопления. Отличительное свойство такой печи — открытая топка, которая сообщается с обогреваемым пространством комнаты. Камины для дома не дают стабильного тепла, но позволяют быстро обогреть холодную комнату, а также создают уют и дарят эстетическое наслаждение. Как устроены дровяные камины, и какой из них лучше выбрать для жилого дома?

Работа камина основана на излучении тепла от сгорания дров непосредственно в окружающее пространство. Это позволяет быстро прогреть комнату, но нагрев происходит только во время горения пламени. Как только топливо сгорает, очаг начинает остывать.

Примечание: Поскольку топка каминов открыта, к дымоходу предъявляются повышенные требования. Его тяга должна гарантировать непопадание дымовых газов внутрь помещения. Поэтому открытые печи имеют дымосборники и непосредственно (трубы для удаления дымовых газов).

Открытыми являются классические камины. У них пространство топки не отгорожено от комнаты. Их тепло нигде не аккумулируется и полностью излучается внутрь помещения.

Открытый камин современного формата

Существуют другие виды — закрытые. У них пространство топки оборудовано закрывающейся дверцей из закалённого жаропрочного стекла. Это позволяет аккумулировать тепло и расходовать его на подогрев воды в теплообменнике.

Закрытый камин современного образца

Дровяные камины с закрытой топкой можно использовать в качестве дополнительного отопления. Они не отдают тепло непосредственно жилому пространству, но нагревают теплоноситель, который в дальнейшем греет радиаторы (трубы и батареи). При этом сохраняется декорирующая функция очага — он украшает пространство видом живого пламени за прозрачной дверцей.

Где нужен камин?

Примечание: КПД работы камина — наименьший среди других тепловых генераторов (обогревающих котлов, печей). Отопление комнаты открытой печью возможно при температурах выше +10ºC. Поэтому открытый камин в доме может быть только дополнительным обогревом, который помогает быстро поднять температуру в холодном помещении (за полчаса — на 10-15ºС).

Кроме того, открытые дровяные печки отличаются ещё одним — они используют для горения дров воздух комнаты и этим вентилируют пространство. Такое движение воздуха необходимо в помещениях с неприятным запахом.

Таким образом, дровяные камины выполняют тир функции:

Декоративную. При любом приезде гостей очаг становится центром, вокруг которого собирается вся компания.
Быстрый обогрев помещения — необходим в доме с периодическим проживанием (дача, в загородный коттедж).
Вентилирование — очистка комнаты от застоявшегося запаха.

Особенности монтажа камина в доме

Устройство открытой печи

Камин для дома состоит из следующих деталей:

Передняя часть (или декорирующая панель, ). Его дизайн должен соответствовать внутреннему стилю комнаты.
Топка (или камера сгорания). У классической каминной топки пространство открыто, оно сообщается с пространством комнатой, излучает в неё тепло.
Дымосборник — это камера над топкой, она вмонтирована в стену и необходима для вовлечения образующихся при горении газов в трубу.
Дымоход — вертикальная высокая труба, которая обеспечивает вывод газов сгорания наружу. От размера дымохода зависит наличие тяги и ограничение попадания дыма в комнату. Кроме того, для каминных дымоходов необходим правильный расчёт размеров и качество исполнения. Иначе газы от сгорания дров будут попадать в комнату, коптить потолок и оседать в виде сажи.

Виды каминов

Перечислим, какие виды каминов можно сложить или установить в доме:

Закрытый — заглублен в нишу стены. Второе название — английский.

Закрытый камин в доме

Открытый — расположен посредине помещения, его топливник открыт со всех сторон. Другие названия — швейцарский, альпийский.

Полуоткрытый — аналог закрытого вида каминов, его пристраивают рядом со стеной без сооружения в ней ниши. При этом дымоход поднимается вверх вдоль стены.

Полуоткрытый камин в частном доме

Камин Томпсона — разновидность камина открытого вида, в котором геометрия топки устроена так, что все вертикальные стены отражают тепло от сгорания дров в комнату. Имеет увеличенный размер топки. Отличается лучшей теплоотдачей и изолирует помещения от попадания дыма.

Камин с дверцей и теплоприёмником (позволяет аккумулировать тепло и использовать его на обогрев дома, подогрев водопровода). Обеспечивает дополнительный обогрев помещения.

Печь-камин — устройство, в котором совмещены функции отопительного котла и декоративного камина. Работает в качестве основного отопления.

Современные модели открытых печей могут расходовать на обогрев и образование тепла разные виды энергоносителей — электричество, газ, биотопливо. По признаку используемого топлива их классифицируют на дровяные, электрические, пеллетные, биотопливные, газовые.

Также различают внешний стиль оформления. По этому признаку камины называют классическими, современными, изразцовыми, сельскими и др.

Электро- и биокамин: имитация огня

Какие виды каминов популярны в продажах? В век имитаций широко распространяются различные заменители. Так дровяные камины, которые демонстрируют живое пламя, вытесняются более дешёвыми устройствами с имитацией огня. Они изображают вид натурального пламени и работают на других видах энергоносителей. К ним относят и модели на биотопливе.

Электрокамин — устройство, которое излучает тепло от . Он имитирует присутствие пламени (лоскутами ткани в потоках поднимающегося воздуха, или пластиковыми копиями дров, в которые встроены мигающие лампочки).

в доме

Ещё один вид устройства, которое имитирует живое пламя — биокамин. Он работает на основе биотоплива (спирта). При сгорании его паров количество углекислых газов ничтожно мало, поэтому такому устройству не нужен дымоход. Ещё одно преимущество биокаминов — пламя действительно настоящее.

Основной обогрева дома: печь-камин

Обыкновенный камин образует недостаточно тепла для зимнего обогрева. В нём нет аккумулирующей камеры, стенки которой могли бы нагреваться и после — отдавать тепло. Поэтому традиционные дровяные камины слабо обогревают жилое пространство.

Для того чтобы любоваться живым пламенем и обеспечить дом надёжным теплом, камины совмещают с отопительными котлами. Такие конструкции получили название каминных печей.

Печь-камин нового формата

Существуют различные варианты таких отопительных устройств — дровяные стационарные печи-камины из кирпича (их можно сложить своими руками) и металлические котлы с дополнительной открытой камерой (их лучше приобрести в готовом виде). Печка камин для дома может иметь встроен духовой шкаф и варочную поверхность для приготовления еды, два дымохода и две топки.

Мнение специалиста о камине в доме

В таких устройствах печь и камин могут работать по отдельности или вместе. Для этого в конструкции предусмотрено несколько задвижек, которые регулируют поток горячего газа и направление его движения.

Камин с водяным контуром

Существуют другие конструкции открытых печей, которые могут использоваться для дополнительного обогрева. В них устанавливают дверцу и теплообменник с водяным контуром. Дровяные камины с дополнительным водяным контуром называют термокаминами.

В качестве водяного контура используются трубы или ёмкости, внутри которых подогревается вода или другой жидкий антифриз. Водяной контур (теплообменник) встраивается в общую систему отопления и является её элементом. Он аккумулирует тепло и передаёт его в общую систему.

отопления

Камин с водяным контуром сложен в установке. Чтобы подключить его своими руками — необходимы строительные и инженерные знания. В конструкцию входит теплообменник, трубы для подачи и отвода воды, защитные устройства (термодатчик, аварийный клапан). Кроме того, топка для такого камина выполняется в виде закрытой камеры. Для этого наружную сторону топки ограничивают дверцей с прозрачным жаростойким стеклом. Цена камина с водяным контуром выше, чем классической открытой печи.

Различные модели открытых печей декорируют и обогревают помещение. Камин для дома — элемент уюта и роскоши, устройство дополнительного отопления. Он не может быть основным котлом, но позволяет улучшить работу отопления, ускорить прогрев помещения после длительного отсутствия, избавить комнату от неприятного застоявшегося запаха.

Сложности монтажа камина в загородном доме

Для того чтобы в доме чувствовалась по-настоящему уютная атмосфера, нужно установить камины. Камины представляют собой отопительные системы, наподобие печей, состоящие из топки, дымохода и облицовки. Существует большое разнообразие каминов, но в этой статье речь пойдет о дровяных. Дровяные отопительные системы начали производиться еще давно, но сегодня это делается с помощью современных технологий, что обеспечивает длительный срок эксплуатации, и гарантирует безопасность.

Вообще, дровяные печи можно подразделить на 2 вида: отопительные системы с открытой топкой, и те с закрытой топкой. Печи с закрытой топкой имеют специальное приспособление из жаропрочного стекла, которое закрывает собой открытый огонь. Такие печи рекомендуется устанавливать в том случае, если в доме есть маленькие дети или домашние животные.

Виды

Пристенный

Этот вид печей располагается прямо у стены, которая называется стеной прислонения. Дымоход для таких печей можно возводить, прислоняя его к стене, или же просто подсоединить его с дымоходом другой печки, если в помещении таковая имеется.

При устройстве пристенного камина следует знать, что этот вид печей должен занимать место прямо посередине стены, при этом с обеих сторон должна оставаться место более чем в 2 метра. Делается это из соображения пожарной безопасности, а также для того, чтобы гостям было удобно размещаться возле печи.

Если же стена, к которой будущая отопительная система будет прислоняться, возведена из дерева, то здесь необходимо соблюдать ряд мер, которые позволят избежать пожароопасных ситуаций:

Ту часть стенки, к которой камин будет прислоняться, необходимо обшить стальным листом.
Далее нужно возвести кирпичную стенку.
Затем берут войлок, смачивают его в растворе глины, и кладут на стенку.
После этого можно приступать к возведению самого камина.

Угловой

В наши дни этот вид считается одним из самых распространенных. Он располагается в углу помещения. Настолько широкую популярность этот тип печей завоевал благодаря тому, что он органично вписывается в интерьер комнаты, и тепло, исходящее от огня равномерно распределяется по всей комнате.

Кресла при таком расположении печи обычно располагают полукругом. Дымоход обычно присланивают к одной из несущих стен. В качестве положительных сторон такого камина можно отметить следующие характеристики:

Малая площадь . Этот тип печей занимает мало места в помещении.
Воплощение дизайнерских идей. Действительно, на рынке существует много вариантов топок, предназначенных именно для угловых печей.

Из недостатков можно выделить только одну:

Этот тип печей одновременно примыкает к двум стенам, поэтому придется изолировать сразу две стены, а это, в свою очередь, тянет за собой дополнительные расходы.

Кстати, говоря, об угловых каминах, следует перечислить варианты топок, которые предназначены именно для этого типа:

Заслонка с перегородкой. Этот тип представляет собой стекло, состоящее из двух частей. Одно из них неподвижное, а второе можно открывать и закрывать.
Полукруглая заслонка. Этот тип считается классическим вариантом и идеально сочетается с угловыми печами.
Топка с двумя стеклами.

Островной

Представители этой группы также носят название центральные печи. Они обычно располагаются в больших помещениях прямо в центре комнаты. Дымосборник у таких печей находится прямо над топкой, то есть на потолке. Такие печи могут быть огорожены со всех сторон, или же не огорожены вовсе.

Планировать такой камин, нужно на стадии строительства, так как нужно определиться, где именно будет располагаться дымоход. Этот тип также имеет свои плюсы и минусы, о которых речь пойдет далее.

Итак, плюсы:

Открытость. На пламя можно смотреть и любоваться ею со всех сторон.
Теплоотдача. Распределение тепла идет во все стороны одинаково.
Отсутствие мощного фундамента. В отличие от других типов печей, при возведении островных печей нет необходимости в том, чтобы возводить мощный фундамент.
Оригинальный внешний вид. Действительно, камин, расположенный прямо в центре комнаты, является оригинальным зрелищем для гостей.

А теперь о недостатках:

Много места. В отличие от угловых печей, этот тип занимает много места, поэтому такие печи невозможно возводить в маленьких помещениях.
Сложность. Как уже было сказано, проектировать строительство островных печей следует еще на стадии строительства. Но не на каждом участке потолка можно устанавливать дымосборник, поэтому в любом случае рекомендуется посоветоваться со специалистом.
Предназначение. Основной функцией таких печей является не отопление помещения, а декор. Поэтому, даже если в комнате имеется этот вид отопительной системы, то придется отапливать помещение дополнительным способом.

Встроенный

Другое название каминов этого типа – сквозной. Представители этой группы встраиваются в стену еще во время возведения несущих стен.

Преимущества следующие:

Экономия места. Эти отопительные системы встраиваются внутрь одной из несущих стен, вследствие чего экономится много места.
Высокий показатель КПД. Теплоотдача у этих печей довольно высокая.
Пожарная безопасность.

Ну а что касается минусов, то можно выделить только одну – проектирование нужно вести еще в процессе возведения несущих стен.

Плюсы и минусы

Как и любое другое приспособление, дровяной камин тоже имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Сначала будут рассмотрены достоинства:

Отопление. Дровяные отопительные системы могут за довольно короткий срок отопить большое помещение.
Дешевое топливо. Дровяной камин работает на дровах, а это сегодня является сравнительно недорогим видом топлива.
Конвекция. Дровяные отопительные системы прекрасно осуществляют процесс конвекции в помещении.
Пламя. В тихой спокойной обстановке можно сесть возле камина и любоваться красотой пламени. Благодаря этому качеству, дровяные печи завоевали столь широкую популярность.

А теперь о недостатках:

Дополнительное место. При эксплуатации дровяных каминов, нужно выделить место для дров.
Хлопоты. Придется постоянно заботиться о чистоте – убирать золу и др.
Ограничения. Дровяные печи можно устанавливать только в частных или дачных домах. В квартире иметь дровяной камин невозможно.

Температура

Температура горения в топке дровяных печей составляет 800-900 градусов по шкале Цельсия. Температура выходящего дыма не должна превышать 350 градусов Цельсия.

Иногда наблюдается такое, что выходящий дым имеет температуру порядка 1000 градусов. Это тревожный сигнал. Это значит, что при возведении камина, некоторые нормы не были соблюдены, или же камин эксплуатируется неправильно. Происходит это от того, что часть пламени попадает на дымоход, в результате чего начинает гореть сажа.

Стили дровяных каминов

Существует большое разнообразие стилей дровяных печей, основные из которых будут рассмотрены ниже:

Готический стиль. Представители этой стили имеют довольно массивное основание и узкий дымоход, направленный прямо вверх. Дымоход может быть встроен в стену полностью или частично.
Стиль Ренессанс. Ренессанс или Возрождение предполагает возвращение к древнеримской архитектуре. Отопительные системы, построенные в этом стиле, имеют различного рода узоры, рисунки, надписи на стенах. Дымосборник массивный.
Стиль Классицизм. Отопительные системы, построенные по этому стилю, имеют на поверхности четкие геометрические фигуры, вроде квадрата, круга, прямоугольника и т. д. Такие отопительные системы выполняются из качественных материалов. Не допускается нанесение различных узоров и картин.
Стиль Эклектики. Отопительные системы, построенные по этому стилю, тоже имеют различные художественные элементы. Но эти элементы подобраны так, что совершенно противоположные и несовместимые узоры могут соединиться в единое целое.
Стиль Деревенский. Эти отопительные системы по форме напоминают большую букву “Д”. Под топкой располагаются дрова. Над топкой на деревянной полочке располагаются часы, свечи и другие предметы декора.

Технология строительства камина – пошаговая инструкция

Строительство дровяного камина представляет собой очень трудоемкий и ответственный процесс, к которому нужно подходить очень внимательно. Далее будет приведена пошаговая инструкция для тех, кто решил построить дровяной камин своими руками.

Планировка. Этот этап предполагает планировку по следующим пунктам:
- Месторасположение.
- Размеры.
- Форма дымохода.
- Материал возведения.
- Высота.
- Отделочные материалы.
Строительство фундамента. Этот этап включает в себя несколько шагов:
- В первую очередь нужно вырыть котлован. Размеры котлована должны быть чуть больше размеров камина примерно на 10 см. Глубина должна быть примерно 40 см.
- Затем утепляют дно котлована. Для этого на дно кладут слой щебня и утрамбовывают.
- Теперь сооружают опалубку, высота которой должна быть чуть выше уровня пола.
- В образовавшуюся ямочку кладут камни и заливают сверху цементным раствором.
- Все это заливают обычной полиэтиленовой пленкой и оставляют на срок в 1 неделю, в течение которого фундамент окрепнет.
Возведение чугунной топки. Камин вообще делается из кирпича, но топку рекомендуется делать из чугуна, так как таким образом можно продлить срок эксплуатации и избежать от сложной арочной кладки кирпича. Наружные стены кладут из кирпича, а вот изнутри покрывают чугунными листами. При этом следует учесть, что между кирпичными стенами и чугунными листами должно оставаться небольшое пространство. Делается это из соображения, что при нагревании чугун расширяется, вследствие чего может просто разорвать стены.
Возведение дымохода. Сначала в потолке необходимо проделать отверстие определенного диаметра. Дымоход можно построить из кирпича, но можно и приобрести готовый. Готовые дымоходы имеют специальную заслонку. Ее основная функция – не дать теплу выйти наружу через дымоход в то время, когда камин не используется. Если дымоход построен из кирпича, то заслонка монтируется самостоятельно.
Завершающий этап. На этом строительство камина можно считать законченной. Остается только отштукатурить и украсить поверхность. Но это уже решает каждый сам, исходя из своих фантазий и возможностей.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как приступать к возведению печи, следует удостовериться, что следующие инструменты и материалы имеются в наличии:

Кельма. Этот инструмент напоминает миниатюрную лопаточку, служит для нанесения раствора.
Молоток-кирочка. Он нужен для рубки кирпича.
Уровень. Это приспособление необходимо для проверки горизонтальности кладки.
Отвес. Этот инструмент позволяет делать углы строго вертикальными.
Линейка. Этот инструмент нужен для проверки прямолинейности кладки.
Цементный раствор. Раствор можно приготовить самому.
- Сначала нужно смешать обычный строительный цемент с песком в отношении 1:8.
- Затем к полученной массе прибавляют глиняный раствор.
- Теперь всю эту массу тщательно перемешивают.

Важно: ни в коем случае нельзя использовать тот раствор, в котором содержатся комки. Если такое наблюдается, значит, масса недостаточно перемешивалась.

Стоимость

Если посмотреть на стоимость дровяных печей, то следует отметить, что дешевле стоят пристенные и угловые отопительные системы. Их стоимость варьирует в пределах от 50 000 рублей до 110 000 рублей.

Очень высокую цену имеют островные отопительные системы, цена которых в среднем составляет 170 000 рублей. Но стоимость зависит не только от типа камина, но и от типа облицовки, и от того, какие материалы использовались при изготовлении.

Дровяной камин - стильное дополнение к интерьеру загородного дома. Данное сооружение обладает эстетическими и отопительными функциями. Помимо этого, у камина можно расслабиться и на некоторое время позабыть о жизненных проблемах. О том, как сделать дровяной камин, и пойдет речь в нашей статье.

Понятно, что создание дровяного камина при строительстве нового дома является несложным занятием. Совсем другое дело, когда его возведение происходит в уже жилом помещении. В этом случае придется уделить пристальное внимание местонахождению перекрытий потолка, стропилам и прочим элементам кровли. Именно от этого будет зависеть выбор места для дровяного камина.

К наилучшим местам размещения сооружения относятся:

угол комнаты;
торцевая стена.

в месте со сквозняком;
вблизи оконных проемов;

Габариты дровяного камина

Отопительное сооружение состоит из трех основных частей:

топки;
дымохода;
портала.

После определения местонахождения конструкции можно рассчитывать ее длину, ширину и высоту. Размеры всех элементов дровяного камина на фото и в действительности должны быть соизмеримыми с габаритами комнаты.

Существуют такие общепринятые требования к размерам элементов камина:

высота конструкции составляет 35-50% от высоты комнаты;
ширина камина превышает его высоту в два раза;
высота топки составляет от 50% (при маленькой конструкции) до 70% (для большого камина) от ширины сооружения;
площадь отверстия для выхода дыма в 10-12 раз меньше площади топки;
дымоотвод делается на всю высоту дома.

Топка должна обладать достаточной шириной (но не быть слишком глубокой). В боковой и верхней части топки делаются ограждения, которые расширяются в сторону комнаты. Благодаря этому значительно улучшится отдача тепла.

Внутренняя сторона дровяного камина (где труба для отвода дыма соприкасается с топкой) оборудуется защитным порогом коленообразной формы. Ширина порога должна быть на 1-2 см больше ширины дымоотвода.

Предназначение данного элемента конструкции заключается в:

недопущении попадания искр на поверхность комнаты в процессе горения дров;
предотвращении воздушных перепадов.

Благодаря тому, что происходит регулирование потоков воздуха, в комнату не будут попадать дым с сажей.

Материалы для возведения конструкции

Чтобы соорудить своими руками дровяной камин, необходимо обзавестись:

кирпичом;
песком;
глиной;
щебнем;
цементом;
облицовочным материалом.

Для создания камина используется только высококачественный кирпич без изъянов и дефектов. Наличие белых пятен свидетельствует о том, что при производстве была нарушена технология просушки материала. Качество строительного материала проверяется с помощью молотка. Инструментом наносится удар по кирпичу: глухой звук говорит о низком качестве изделия.

Связующими компонентами выступают:

Цемент. К материалу особых требований не предъявляется. Цемента понадобится 80-100 кг.
Песок. Он не должен обладать слишком большим количеством примесей.
Глина. Для увеличения эксплуатационного периода камина лучше использовать кембрийскую глину.
. Подходит фракция размером до 6 см, которая применяется для создания надежного фундамента.

Теперь непосредственно перейдем к инструкции о монтаже дровяного камина.

Устройство фундамента

Размеры фундамента напрямую зависят от уровня промерзания почвы и этажности здания:

его минимальная глубина составляет 0,5 м;
при возведении дровяного камина в двухэтажном доме фундамент делается глубиной 0,8-1 м.;
ширина основания превышает ширину нижней части камина на 0,1-0,2 м;
фундамент на втором этаже должен опираться на двутавровые балки, монтаж которых происходит на 1,5 кирпича в стену.

Следует отметить, что не рекомендуется соединять фундамент дома с фундаментом камина. Это обусловлено различной степенью усадки оснований, что чревато возникновением трещин. Промежуток между фундаментами, который должен составлять в пределах 5-10 см, заполняется песком или грунтом.

Устройство фундамента под дровяной камин предполагает выполнение следующих действий:

по периметру конструкции роется котлован;
дно траншеи покрывается щебнем;
щебень трамбуется, а поверхность выравнивается;
дно траншеи бетонируется жидким цементным раствором;
в раствор насыпается щебень;
заливается следующий слой бетона с последующей засыпкой щебнем;
на расстоянии 0,3-0,4 м от основания укладывается два ряда кирпичей (на глиняном растворе);
под первый ряд настилается гидроизоляционный материал (вполне подойдет рубероид).

Кладка кирпича

Работы по возведению дровяного камина схожи с . Если будет применяться обычный красный кирпич, то его нужно на 6-8 часов поместить в воду. При использовании огнеупорного материала этим заниматься не надо. С него просто сметается пыль.

Кладочный раствор изготавливается из глины и песка (приблизительно в пропорции 1 к 3). Смесь заливается водой. Качество раствора определяется, исходя из полученной консистенции. Смесь должна быть схожей с пластилином, который при надавливании рукой не ломается, не прилипает к руке и не растекается.

Кладочные работы начинаются с угла. После укладки первого ряда проверяется правильность расположения материала в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Кладка камина сопровождается обязательной перевязкой продольных и поперечных швов. Данный процесс осуществляется с помощью половинок кирпичей, которые по углам раскладываются путем чередования сторон материала.

Запрещается перевязывать швы различными видами кирпичей (например, керамический с огнеупорным). Это обусловлено тем, что они обладают разными коэффициентами расширения. Для нормального прохождения продуктов горения внутренняя часть должна быть выложена из кирпичей с гладкой поверхностью.

Особое внимание уделяется толщине швов. Чем больше этот показатель, тем хуже прочность конструкции. Это поясняется тем, что высокие температуры приводят толстые швы к деформации больше, нежели узкие. Максимальная толщина швов должна составлять:

для огнеупорного кирпича - 3 мм;
для обычного материала - 5 мм.

Основным требованием при возведении камина является герметичность конструкции. По этой причине в используемом кирпиче не должно быть трещин.

Особенности возведения каминной перемычки

Перекрытие проема можно создать из перемычек, сделанных из металла или железобетона. Но это является неправильным решением, поскольку металл при чрезмерном нагревании способен расширяться. А это приведет к разрушению кладки.

Самое подходящее решение для дровяного камина - арочное перекрытие из кирпича. Технология его возведения предусматривает такие действия:

возведение боковых стенок до самого перекрытия;
монтаж опалубки;
под брус, уложенный по вертикали, подкладываются клинья;
на опалубке делаются отметки, которые показывают расположение кирпичей с учетом шва;
количество материала должно быть нечетным;
осуществляется кладка кирпича с выступом перемычки до 5 см.

Устройство арочной перемычки предполагает равномерную укладку кирпичей с обеих сторон. Причем делается это от края к центральной части. Правильность осуществления кладочного процесса проверяется с помощью лески, которую натягивают в центре перемычки.

Швы должны иметь клиновидную форму. Их толщина составляет от 3 мм (в нижней части) до 1,5 см (вверху перемычки). Замочный кирпич, который расклинивает арку, размещается в вертикальной плоскости. После кладочных работ должно пройти 8-14 дней, в течение которых застынет раствор и материал займет свое место.

снизу изымаются клинья;
в верхней части вынимается по одному кирпичу;
происходит опускание и разборка брусков.

Основные требования к устройству дымохода

Возведение трубы для отвода продуктов горения осуществляется по такой же технологии, как и кладка дровяного камина. Единственный нюанс заключается в правильном устройстве перехода дымохода в месте соприкосновения с кровельным покрытием.

При прохождении чердачного перекрытия кладка делается с расширением, которое называется разделкой. Она повысит пожаробезопасность конструкции. Возведение трубы и разделки проводится в одной перевязке. Для устройства разделки можно воспользоваться плитой из железобетона, в которой заранее делается отверстие под трубу.

Основные требования создания дымохода:

стенка должна иметь минимальную толщину в 0,5 кирпича;
канал должен быть вертикальным;
внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой;
швы не должны содержать пузырьков воздуха.

При возведении дымохода после монтажа 2-3 рядов кирпичей мокрой тряпкой удаляют лишний раствор, а поверхность выравнивают. Над кровельным материалом для создания дымовой трубы применяется только целый отборный кирпич. Его кладка осуществляется на цементный раствор.

Конечно, в качестве отвода продуктов горения дровяного камина можно воспользоваться и круглой трубой из асбестоцемента. Для этого не нужно заниматься кирпичной кладкой. Но в этом случае придется прибегнуть к утеплению конструкции в местах примыкания трубы с кладкой. Это обусловлено тем, что труба быстро охлаждается. В результате чего будет трудно растапливать камин в морозную погоду.

Облицовка камина

Цена дровяного камина во многом зависит от материала, используемого для его отделки. Понятно, что облицовка конструкции мрамором или гранитом обойдется значительно дороже отделки пластиковыми панелями или деревянной .

Дровяной камин, сделанный из кирпича, можно покрыть известковой или меловой краской. Также можно покрасить лишь швы. Такое решение придаст конструкции деревенского колорита.

Современный интерьер предполагает облицовку камина пластиковыми панелями. Этот материал характеризуется:

разнообразием оттенков и фактур;
простотой монтажа;
практичностью и дешевизной;
износостойкостью и продолжительным эксплуатационным периодом.

В зимние холодные вечера дровяной камин станет центром притяжения для всех членов семьи. По этой причине конструкция должна обладать не только великолепными эстетическими свойствами. Также пристальное внимание уделяется безопасности использования камина.

Видео о создании дровяного камина:

Камин был первым известным человечеству отопительным прибором специальной конструкции. В промышленную эпоху он приобрел более декоративно-престижное значение, но в наши дни интерес в каминам, которые не только красивы, но и греют, возрождается. Как основной отопительный прибор камин особых перспектив не имеет, но как дополнительный или альтернативный позволяет существенно сэкономить на коммунальных расходах, а сделать его своими руками может аккуратный домашний мастер средней руки.

На современных видах медленно горящего экологичного (пеллеты, биотопливо) правильно изготовленный камин может показать КПД не хуже, чем или . Однако затраты на камин из кирпича по расходу материала оказываются вдвое-втрое, а деньгам – втрое-вчетверо меньше, чем на такой же тепловой мощности.

В настоящей статье будут приведены описания, схемы и чертежи нескольких самодельных каминов и конструкций промышленного производства. Но значительный объем материала посвящен тому, что в других источниках чаще всего если и упоминается, то вскользь. Условно эти сведения можно назвать основами каминоведения.

Казалось бы, зачем отвлекаться? Но, выполняя даже очень хорошее изделие шагами по инструкции, получим снова его же, и вряд ли лучшее, чем изготовленное автором. А декоративной функции камина никто не отменял и не отменит, да и технически он не так уж прост, как с виду. Чтобы построить для себя красивый, уютный и небесполезный на хозяйстве камин, нужно сперва разобраться, что вообще такое есть, как работает, для чего годится, а для чего нет.

Виды каминов: эстетика

Камин, как и прежде, не только греет помещение, но и придает ему особый уют. Строят его в душе дома – в гостиной. Технически эффективный, но неказистый и/или не вписывающийся в интерьер камин лишает дом лица. Поэтому, прежде чем браться за его изготовление, посмотрим, каково может быть лицо самого камина. Выбор не столь уж широк, т.к. камин должен не только выглядеть, но и греть. Причем не дымить, не чадить и не создавать опасности угара. Выбрав же подходящий по стилю, можно браться и за постройку.

Классика

Самый распространенный тип каминов – английский классический. Его внешний вид показан на рис. О его устройстве и технических особенностях мы поговорим далее, а о эстетике можно сказать одно: пойдет куда угодно, хоть в интерьер ар деко или фьюжн. Классика потому и классика, что везде к месту. Все, что может с чем-то как-то не склеиться, отсеялось в процессе многовековой эволюции.

Голландский

Голландский камин – это, в сущности, печь-камин. И не потому, что облицовывается изразцами, их может и не быть, как на правой поз. рис. ниже. Но вот наличие дымооборотов обязательно: голландцы вынуждены были еще в средневековье экономить на топливе. Поэтому камин по-голландски, собственно говоря, и не камин вовсе.

Голландский камин выкладывается как печка, только с увеличенным зевом топки и глухим, без поддувала, подом. Дверец топки или вовсе нет, или они ажурные, литые или кованые, свободно пропускающие воздух. Это следует из особенностей работы камина, о чем см. в следующем, техническом разделе.

Для возведения с нуля голландский камин сложен: и кладка непростая, и отделка нужна качественная. Но, если необходимо сделать камин из печки, то прабабушкина голландка в стене или в углу – находка. Достаточно просто настежь открыть топку, закрыть поддувало – вот тебе и камин.

Второй, уже немного затратный, но отличный по всем качествам вариант – расширить горнило, чтобы в него поместилась современная каминная топка заводского изготовления. К ним мы еще вернемся, а пока отметим: фирменная топка может дать вторую жизнь ветхой голландке. Вместо ее слома и последующего капремонта – ремонт косметический и камин в доме. Сравнивать, наверное, и не нужно.

Рустикальные

Рустикальный по-латыни значит деревенский, сельский. Лучше всего его смысл передает русское «дярёвня!» Однако рустикальные камины очень хорошо смотрятся в интерьерах кантри, колониальном, рококо и даже в мещанском, см. рис. Строятся «рустики» из дикого камня.

Особый вид рустикального камина – камин в стиле прованс, правая поз. на рис. Стиль прованс, это, в сущности, французское кантри, только светлее и чувственне. Поэтому на камины-прованс идет камень светлый, потеплее и помягче: желтоватый известняк, песчаник, сланец (не горючий!) Когда-то прованские камины из-за этого служили недолго, но с современной заводской топкой камень превращается фактически в облицовку, тепловых нагрузок почти не получает и камин служит многие годы.

Рустикальные камины дороги, во-первых. Природный пиленый в размер камень – строительный материал элитного класса, независимо от его сорта. Во-вторых, построить «рустик» может только очень опытный печник. Конструкция тяжела, требует хорошего фундамента, а кладка из природного камня сложна в работе. Одними знаниями тут не обойдешься, нужен еще и немалый опыт.

Примечание: дикий камень и природный камень – не одно и то же. Дикий – такой, каким его вынули – валуны, голыши, колотая булыга. А тот же камень, прошедший обработку на камнерезном оборудовании и соответствующий определенным стандартам размера, будет уже природным.

В стене или рядом?

Классические и рустикальные камины могут строиться в следующих исполнениях:

Встроенный (закрытый) – зев топки заподлицо со стеной; портал (см. далее) выполнен прямо по стене.
Полуоткрытые (см. рис. справа) – прилегают к стене вплотную или частично утоплены в ней.
Открытые – между ними и стенами со всех сторон есть свободное пространство.
В проемах – обогревают сразу две комнаты.

Встроенные камины требуют специальной конструкции здания и предусматриваются в его плане еще на стадии проектирования. Открытые отнимают много жилой площади. Поэтому городские камины, за некоторыми исключениями (о которых ниже) чаще всего выполняются полуоткрытыми.

Альпийские

Альпийские, или швейцарские камины вошли в моду сравнительно недавно. Это, опять же, и не камины в сущности, а простые открытые очаги из швейцарских шале, слева на рис. Современный интерес к ним связан, скорее всего, с их демократичностью: огонь виден со всех сторон, и вокруг него можно усесться кружком.

Английский и голландский камины, наоборот, авторитарны: греться вечером у огонька с трубкой полагалось только патриарху. Невнимательный сынок/внучек, потянувшийся к огню, рисковал получить здоровенного пинка или затрещину безо всяких объяснений.

Швейцарский камин можно без особых сложностей выложить самому, но только в нежилом помещении. В постоянно обитаемых помещениях их самостоятельное возведение запрещено пожарным законодательством – открытый огонь, как никак. В городских квартирах до бизнес-класса включительно «швейцарцев» делать вообще нельзя, а в элитных – можно только по особому разрешению пожарной инспекции и наличии пожарного сертификата на изделие.

Для индивидуальных загородных домов правила исключений не предусматривают. Пожар в доме с людьми на селе или в коттеджном поселке еще опаснее, чем в многоэтажке: МЧС быстро не приедет. Но соорудить альпийский камин на даче вполне возможно, никого не спрашивая и никакими штрафами не рискуя. Дачные домики, по закону, помещения нежилые.

Современные

Современные стили дизайна не обошли и, казалось бы, такие архаичные камины. Причина – почти все современные стили оформления при внешней холодности и лаконичности переполнены скрытой энергией. А камин – вместилище видимой энергии огня, поэтому и ее обрамление не обязательно должно быть изощренно-вычурным.

Модерн

Модерн известен как стиль всеприемлющий. Дизайнеры, декораторы, художники-прикладники между собой (на публике-то они утонченные эстеты) поговаривают: «Да в модерн пихай чего хочешь». Но модерн – отнюдь и отнюдь не беспорядочная свалка. Он требует очень развитого вкуса и обладает многими смыслами.

Один из них важен в каминном деле: модерновый камин, полностью соответствующий критериям стиля и ничуть не нарушающий его эстетику, может быть выполнен из легких современных материалов БЕЗ ФУНДАМЕНТА, средняя и правая поз. на рис. Камин без фундамента – каково? Хотя бы по экономии на строительных работах.

Мини

Стиль минимализма уже не любит чего-то висячего. Он сугубо приземлен и распластан по поверхностям. В интерьерах мини даже светильники рекомендуется применять встроенные.

Для каминов у минимализма есть и минусы, и плюсы. Минус – открытый или полуоткрытый камин в интерьер мини никак не вписывается. Если стены тонкие и утопить в них камин нельзя, приходится огораживать его какой-нибудь коробкой, имитируя «встроенность», как на левой поз. рис.

Но плюс каминов-мини существеннее: минимальное обрамление в сочетании с современной топкой позволяет сделать мобильный мини-камин, справа на рис. Действительно, фирменная топка на 12 кВт весит около 100 кг (см. далее), а чисто декоративная на биотопливе – до 20 кг. С обрамлением – около 30 кг. Переносить в пределах помещения может и отнюдь не богатырь.

Хайтек

Основа стиля хайтек, как известно, гладкие цветные или металлические, часто блестящие поверхности, ровные или плавно изогнутые. С точки зрения камина это значит, что он может быть выполнен как с готовой фабричной топкой (первая и третья слева поз. на рис), так и какой-либо из классических конструкций, но из современных материалов, вторая и последняя поз. Однако мини-камин хайтек (третья слева поз) делать мобильным нежелательно. По идее, элементы хайтекового интерьера могут смещаться со своих мест не более, чем транзисторные вентили в компьютерном чипе.

Стиль бионика

Бионический стиль, это, грубо говоря, назад к природе методами высоких технологий. Бионические интерьеры распространены не очень-то широко. Причина – их чрезвычайная дороговизна. Нужны натуральные материалы, опытнейший, специализирующийся именно по бионике (и соответствующим образом оплачиваемый) дизайнер, и мастера суперэлитного уровня, способные воплотить плод его исканий в жизнь. По примеру на рис. можно представить себе, во что обойдется один только камин в интерьере бионик.

Уличные

Уличные камины – тоже веяние современности. Откровенно говоря, особого смысла в них нет: что за прихоть посидеть у огонька под открытым небом в непогоду? И камину все время мокнуть и стыть впрок не пойдет, поэтому материалы на него нужны особо стойкие и, соответственно, дорогие.

Однако для пикника с шашлыками на даче или, особенно, в загородном развлекательном заведении, некоторый смысл уличный камин- все же имеет. Поэтому разберемся вкратце, из чего и как его соорудить, чтобы не переделывать через год-два.

Самое очевидное решение – сборно-разборная уличная печь-барбекю, первая слева в верхнем ряду на рис. Самому такую сделать нельзя без производственных площадей с необходимым оборудованием, но цены на фирменные приемлемы. Весят они немного, вдвоем можно переносить. На зиму разбираются и прячутся.

Посредине в верхнем ряду – такой же камин-мангал-барбекю, но из плотного дикого камня: гранита, габбро, диабаза и т.п. Он выдержит любую непогоду неограниченно долгое время, не требует разгонных топок после осенне-зимней слякоти, т.к. влагопоглощение материала ничтожно.

Однако стоимость выходит непомерная. Материал – это еще, как говорится, цветочки. А вот работа – уже сочные ягодки. Много ли найдется печников, которые возьмутся вывести прочный свод из «дикаря»? А который возьмется и действительно умеет, тому придется перебрать тонны камня, чтобы выбрать куски на ключи и лежни крыльев. И самые крылья тоже нужно складывать не из чего попало. И без подгонки кусков никак не обойдешься, а гранит подгонять, чтобы снаружи вид не испортился – это вам не кирпичики обушком подтесывать, алмазный круг в болгарке не один придется сменить.

А вот крайний справа вверху вариант из металла для самодельщиков подходит в самый раз. Конструкция ясна из рисунка, один человек таскает его туда-сюда без труда. Уже с дровишками, заложенными в проем обечайки для сушки, вид получается вполне натуральный. А если выложить верхнюю щеку плоскими камешками на цементно-песчаном растворе с полимерными добавками, то выйдет самый настоящий «швейцарец». Правда, носить такой придется уже вдвоем.

Наконец (слева внизу на рис.), за швейцарский камин на открытом воздухе сойдет и обычная жаровня. На ней, кстати, шашлыки готовить способнее, чем на предыдущем варианте.

Если же непременно хочется и камин, и на воле, и самодельный, и кирпичный, то его возводить нужно обязательно в беседке, справа внизу на рис. Влага небесная и устройство с пламенем внутри из пористого гигроскопичного материала на глиняном растворе – вещи несовместимые. После зимы от разгонной топки может просто развалиться. Пример подходящей в беседку печи-камина-мангала будет приведен далее.

Типы каминов: техника

Швейцарский камин каких-либо научно-технических особенностей не имеет. Это простой очаг, костер у углублении постамента из несгораемого материала. Но вот тоже очень древний, английский классический – устройство уже довольно интересное.

Примечание: известны изображения и модели классических каминов, которые археологи относят еще к доримским кельтам и пиктам. Что уже во времена Вильгельма Завоевателя было седой древностью.

Рустикальный и прованский камины – это те же классические, только по-иному оформленные. Голландский по принципу действия и устройства ничем не отличается от голландской печи. Современные камины с усовершенсвованиями будут рассмотрены, но начнем, как заведено, с классики.

Классический и Рамфорда

Схемы устройства классического камина английского типа приведена на рис. справа. Классический камин отличается от простого очага под дымосборником всего лишь двумя деталями: инфракрасным (тепловым) отражателем; отражающей поверхностью, и дымовым зубом. Но дают эти две детали очень многое.

Изюминка камина – дымовой зуб. Он ограничивает пропускную способность дымохода за счет образования под ним медленного вихря дымовых газов. Если затопить английский камин сырыми дровами, то, пока они не разгорятся, ясно виден дымовой клубок в топке, не уходящий в дымоход и не распространяющийся наружу.

Таким образом, воздух в топке делал несколько оборотов, контактируя с горящим топливом, пока понемногу не уходил в дымоход. Этим достигалось следующее:

Постепенная отдача воздухом кислорода позволила организовать энергетически эффективное медленное горение даже весьма энергичных топлив – сосновых дров, антрацита – без опасности образования угарного газа.
Более полно использовался кислород воздуха, что при качественном топливе исключало образование угара при любом положении вьюшки.
Воздух сильно нагревался и тут же отдавал тепло телу камина, который, в свою очередь, излучал его в помещение.
Постоянная времени вихря в топке – 2-7 мин, что делало процесс горения саморегулирующимся.
Вследствие этого при одной и той же закладке топлива можно безбоязненно регулировать интенсивность обогрева способом, который в печах чрезвычайно опасен: частично задвигая вьюшку.

Дадим пояснения. Образование угарного газа CO – процесс эндотермический, т.е. энергетически невыгодный. Образно говоря, горящее топливо при недостатке кислорода стремится подтянуть к себе побольше энергоносителя – кислорода – прежде чем окисляться частично, в результате чего и образуется CO.

В камине доступ наружного воздуха в принципе свободный, дверец на зеве топки не бывает. Но получить кислорода вволю топливу мешает созданный им же вихрь в топке. Если окислителя становится очень уж мало, горение пригасает, вихрь ослабевает, приток наружного воздуха усиливается, топливо разгорается, вихрь опять усиливается, и крутится до тех пор, пока весь кислород из него не будет израсходован, и тогда процесс повторится снова и снова.

Однако в глухой сверху камере организовать такое горение невозможно. Дело в том, что объем дымовых газов в вихре по мере его развития непрерывно увеличивается, как за счет теплового расширения, так и за счет образования продуктов термохимических реакций. Если наглухо закрыть вьюшку, вихрь выйдет наружу (камин задымит, как и печь), весь процесс собьется с режима, и камин будет гореть просто как костер.

Примечание: вследствие этого вьюшку английского камина делают с отверстием холостого хода, как в дроссельной заслонке автомобильного карбюратора. Его площадь – примерно 10% от площади поперечного сечения дымохода. КПД камина это отверстие не уменьшает, см. ниже.

Далее, горячий вихрь хорошо прогревает тело камина, а оно так же хорошо греет комнату. В трубу вылетают только излишки уже остывших дымовых газов, которые дополнительно отдают свое тепло камину в дымовом колпаке. КПД английского камина для такого простого устройства необычайно высок: до 46% на корнуоллском угле и более 50% на пеллетах.

Примечание: из вышеизложенного ясно, что делать дымовой зуб в виде простого выступа кирпича нельзя. Тут уже аэродинамика работает, зуб должен быть профилированным. Разновидности английских каминов и отличаются друг од друга в основном профилем зуба.

Правда, в современной городской квартире таких показателей не добиться: измерения проводились в старых английских замках, для каминов с дымовым колпаком 4,5-5,5 м высотой и общей высотой дымохода 12-17 м. Но все равно, и при потолках обычной высоты камин будет греть не хуже голландки, а построить его технически проще. Увы, только технически, см. далее.

Описанный принцип работы дает важное для практики следствие: тепло дымовых газов после дымового зуба, в дымовом колпаке – бросовое, его можно использовать как угодно: сделать продухи и дополнительно греть воздух, встроить в колпак водогрейный регистр и т.п. В печах с дымооборотами не так – там должен точно соблюдаться внутренний энергобаланс и не нарушаться пути циркуляции энергии, иначе печь выйдет из режима, задымит, а ее КПД резко упадет.

В камине же зона генерации тепла (ЗГТ) сосредоточена в пространстве от пода топки до дымового зуба. Ниже взять нечего, а выше – бери хоть все, никто не заметит. Именно этим английский камин отличается от печей, а не тем, что греет излучением, как часто пишут. Печка ведь тоже тепло излучает. В камине ЗГТ еще и совмещена с зоной технологического процесса (ЗТП), горения, но ведь и в тоже.

Под каминной топки

Первоначально в английских каминах под топки делали действительно глухим, выложенным из камня с небольшим наклоном наружу. Без наклона камин при растопке сам ни за что не войдет в режим внутренней циркуляции газов. Направление вращения вихря в таких каминах было обратным показанному на рис. выше.

Работали они как следует быть, но могли оказаться опасными: крупные горящие куски нередко выкатывались наружу. Что совсем уж ни к чему и в замке с каменным полом пиршественного зала: там же ковры, мебель, пышные одеяния здорово «поддавшей» компании.

Поэтому уже в средние века под каминных топок начали делать с колосниками и очень низким, рассчитанным только на растопку, поддувалом. Когда топливо разгоралось и пламя начинало тянуться в дымоход, поддувало закрывали. Внезапный толчок избытка энергии возбуждал вихрь, и – порядок!

В наше время ради экономии на металлической фурнитуре и упрощения работы под снова часто делают глухим каменным, причем горизонтальным или даже с маленьким уклоном внутрь. Причина – растопка высокоэнергичными ЛВЖ и, особенно, растопочными гелями. Они сами по себе дают избыток энергии, необходимый для образования вихря, а дальше – все по-старинке.

Курьезно

Киношники/телевизионщики, снимая что-то о старой Англии, вплоть до Шерлока Холмса, непременно ищут замок или хотя бы старинный коттедж с «настоящим» камином, в котором под топки каменный. А владельцы таких домовладений неплохо наживаются на сдаче их в аренду под съемки. Между тем уже во времена беспутного Хьюго, своей бешеной греховностью породившего собаку Баскервилей, камины с колосниковой решеткой и низким «стартовым» поддувалом были общеупотребительны.

Камин Рамфорда

Схема камина Рамфорда (в прежней транскрипции – Румфорда, Rumford) показана на рис. справа. Рабочий процесс в камине Рамфорда происходит точно так же, как в классическом, но задержку дымовых газов вместо дымового зуба дает горловина с гиперболическим профилем, т. наз. горловина Рамфорда. Она, кстати, широко используется и вообще в технике, не только в каминах.

КПД камина Рамфорда на том же топливе точно такой же, как у классического. Но, как видно из рисунка, его конструкция намного проще, дешевле и легче. Камин Рамфорда можно построить и в блочной многоэтажке: требуемая глубина топки в полтора раза меньше, чем у классического, а на фундамент пойдет пенобетонная или вермикулитовая плита.

Одно только «но» – профиль горла нужно выдержать достаточно точно; допустимое отклонение от гиперболы – плюс/минус 5% по нормали в данной точке. Именно незнанием этого обстоятельства объясняется большинство неудач пытавшихся соорудить его самодельщиков.

Об отражателях

Многие мастера, зная о том, что камин греет преимущественно ИК из топки, встраивают в нее отражатель из металла или даже дорогущее зеркало из жаростойкого стекла с титан-ниобиевой амальгамой. Пример конструкции такого рода и ее размеры (к слову, типичные размеры классического камина для современной жилой комнаты) показан на рис. Отражатель рекомендуется чистить до зеркального блеска перед каждой топкой.

Все это сложности, вообще говоря, не повредят. Но и ничего в камине не улучшат. Штука в том, что черная на вид сажа и копоть (мелкодисперсный аморфный углерод) очень хорошо отражает ИК лучи. Примерно так же, как неглазурованный фаянс – видимый свет.

Поэтому физики не делают из сажи модели абсолютно черного тела, что нередко вызывает недоумение у школьников-старшеклассников и студентов. Какое уж тут полное поглощение, если в ИК оно чуть ли не блестит! Так что «заморачиваться» с отражателями, строя камин – дело зряшное. Подкоптится – по теплу заблестит само по себе.

Универсальный в углу

Камин английского типа может быть не только фронтальным. Вообще-то считается, что камин в углу следует строить по-голландски, но это только предубеждение. Угловой камин, работающий вполне по-английски, несложно сложить, зная, как работать с шамотным кирпичом, см. схему кладки на рис. справа. Конструкция достаточно массивная и годится только для частных домовладений. Но зато может использоваться и как барбекю, а в дымовом колпаке несложно оборудовать горячего копчения.

Видео: процесс строительства углового камина

С водогрейкой

Как уже ясно, встроить водогрейный регистр в английский камин несложно. Нужно только помнить, что много тепла не возьмешь. Камин с тепловой мощностью в 20 кВт за зуб выпускает едва ли 4-5 при предельно интенсивной топке. На ГВС с накопиттельным баком хватит, а вот на центральное отопление – уже нет.

Сам же теплообменник, т.к. температура за зубом невысока, лучше делать из 2-4 рядов тонкостенных металлических трубок, по 3 трубки в ряду, расположенных в шахматном порядке. И работать легче – не нужно разбирать колпак, достаточно пробурить в нем отверстия – и теплообмен будет хороший.

Современные с топками

Когда говорят «камин с топкой», это нередко вызывает недоумение: а камин без топки, это как? Какая-то электронная 3D имитация огня?

Бывают и такие, хотя сразу видно, что подделка. Но в данном случае речь пойдет о камине со специальной топкой заводского изготовления. Пример – топка «Оптима» отечественного производства, см. рис.

Каминная топка “Оптима”

В таких топках классическо-каминный тепловой цикл моделируется и оптимизируется на компьютерах. Сами изделия изготавливаются из современных материалов; широко применяются спецсплавы, кремнийорганика и композиты.

Поэтому современная каминная топка не тяжела, компактна, а тепла куда не нужно почти не отдает, ее можно встраивать хоть в мебель, см. рис. справа. Дымоход выполняется из обычного тонкостенного металлогофра, а дверца топки – из свободно пропускающего ИК термостойкого стекла. Отделка камина «с топкой» может быть любой, по вкусу заказчика и умению мастера. Кроме того, «топочный» камин дает и немалые дополнительные возможности.

Еще о водогрейках

Каминные топки выпускаются и со встроенным водогрейным контуром. Благодаря точным компьютерным расчетам, камин с водяным контуром в специальной топке является уже полноценным отопительным прибором, непрерывно снабжающим горячей водой не только кухню с санузлом, но и ЦО. Схема его устройства и подключения показана на рис. Понятно, что самостоятельно такое не делают.

Воздушно-отопительный

Обрамление топки современного камина может быть, как уже сказано, любым. Это позволяет сделать камин с воздушным отоплением, схема которого приведена на рис. Пьедестал топки не обязательно выкладывать каменный, он может быть хотя бы из того же гипсокартона. Но самодельщику это радости, увы, не добавляет. Почему – будет видно из дальнейшего.

О биокаминах

Прежде чем переходить от вещей, интересных любому технарю, в материям, скажем прямо, довольно-таки муторным, следует немного задержаться на биокаминах. О них фактически уже было упомянуто: все без исключения мобильные миникамины работают на биотопливе. И топки, вокруг которых они «слеплены», тоже специальные, именно на биотопливо рассчитанные.

Биотопливо получается путем бактериального разложения отходов жизнедеятельности человека и животных. Звучит противно, то само топливо исключительно чистое: в его основе этанол, и любой мыслимый режим горения дает на выхлопе только углекислый газ и воду.

Не следует путать биотопливо тоже с абсолютно экологичными, и давно известными, газовыми гидратами, «сухим спиртом». Газогидратное сухое горючее высокоэнергично, тепла дает очень много. А этанол – это тоже всем известный (а многим – до боли душевной, головной и во всем теле) этиловый спирт. В биотопливе он находится в связанном состоянии, поэтому для приема вовнутрь оно не годится. Да и по цене – проще в коньяке выкупаться.

Спирт, как известно, сгорает всегда полностью, но тепла дает очень мало. Кто пробовал вскипятить на спиртовке хотя бы заварник на 200 мл (стакан), знает, что этанол как генератор тепла – никакой. Но как компонент топлива для декоративных мини-каминов, идеален: не проливается, т.к. входит в состав полутвердой или желеобразной массы. Есть биотопливо, по виду имитирующее дрова. Но вне специальной топки они сразу гаснут, так что можно не бояться и опрокинуть каминчик на ковер.

Это не реклама биотоплива, а необходимые сведения для понимания очень существенного для самодельщиков, особенно городских, обстоятельства. А именно: для камина на биотопливе НЕ ТРЕБУЕТСЯ никаких разрешений-оформлений-согласований. Лишь бы топка была фирменной сертифицированной, и камин с ней можно соорудить хоть в в деревянном доме. И пригласить пожарников на первый пуск, ничего не опасаясь.

Камины: нечто ужасное

Не пожар, не угар, не клубок ядовитых змей в дымоходе, не обрушение вниз к соседу вместе с перекрытием. Хуже: бумажная волокита. А без разрешения на камин, если он не на биотопливе, никак не обойтись – что такое открытый огонь в жилом помещении, всем понятно. Пожарникам уж точно понятно, и сугубо в профессионально-санкционном разрезе.

Беда в том, что никаких законодательных актов, регламентирующих устройство каминов, в РФ не существует. СНиП 2.04.05-91 регламентирует устройство отопительно-варочных печей, но в нем же ясно запрещено устройство в жилых помещениях отопительных приборов с открытой топкой. В Москве камины вроде бы разрешают Московские городские строительные нормы (МГСН) «Жилые здания» 3.01-96, но только на последних этажах (или на предпоследних, если квартира двухэтажная), причем у квартиры должен быть только один владелец. Техническая логика тут просматривается туго, но административно-финансовая лужковской эпохи ясна как день: позволить себе камин может тот, кому по карману «откатить».

Так как же быть? Вывернем поговорку наизнанку: в каждой бочке дегтя, если как следует процедить, найдется ложечка меда. В данном случае – квартиры с заложенным в проекте дымовым, отдельным от вентиляции, дымовым каналом. Это дореволюционные дома, сталинки, кирпичные хрущевки с газовыми колонками и титанами, современные квартиры свободной планировки в домах-монолитах. В них даже по МГСН 3.01-96 отопительные приборы на пламени можно ставить на любом этаже.

Отсюда следует такой изворот:

Затеваем якобы сложную перепланировку с переносом отопительных приборов (не писать в заявлении – регистров ЦО!). Процедура до крайности муторная, описание ее – отдельная тема.
Под шумок получаем у пожарников разрешение на пламенный отопительный прибор. «Фишка» в том, что по умолчанию, по СНиП, его поймут как печку, если самому не «лохануться» и не уточнить. На бумаге, на словах по-свойски можно и нужно.
Строим камин.
Вдруг чего – вот разрешение на перепланировку с реконструкцией отопления; вот – пламенный отопитель. Вот оно, пламя, глядите! Печь? Какая такая печь? Нету в этой бумаге ничего про печь! Ах, подразумевается? Ну, если суд Ваше подразумение примет как факт или документ – пожалста!

Однако такой сладкий момент, скорее всего, никогда и не наступит. Пожарники свое дело знают, и, где «не светит», туда и не пойдут. А вот с бумагами намаяться придется:

Заказываем проект перепланировки, «самодуйный» не пройдет никак. Совет: если мелькала мысль присоединить балкон к комнате, возвести капитальную перегородку, объединить/разделить санузел, объединить кухню с гостиной – лучше пустить все одним пакетом и работой с камином, денег и нервов уйдет вдвое меньше;
Берем в ДЭЗ, ТСЖ, короче, в эксплуатирующей дом организации, заключение о его техническом состоянии (техническое заключение о состоянии конструкций дома, ТЗК). В ТЗК должно быть отмечено, что дымоход исправен, и когда проводилась его ревизия; лучше – не ранее чем за полгода;
Идем в лицензированную МЧС компанию, разрабатывающую рекомендации по пожарной безопасности. В Москве, Санкт-Петербурге, столицах федеральных округов и во многих больших городах это филиалы ВНИИПО МЧС (ВНИИ Пожарной Охраны);
Там внимательно слушаем, киваем головой, делаем заметки, но главное – получить их визу на проекте. Без нее дальнейшее бессмысленно. Потребуют доработать или вовсе переделать проект – ни слова наперекор, делаем, как сказали;
Идем к пожарникам, получаем разрешение. Просто так не дадут, но с визой ВНИИПО вопрос «решаемый» (во ВНИИПО, кстати, тоже), а без нее – «глухарь»;
Проходим все мытарства документального оформления сложной перепланировки, и – наконец-то! – строим!

Надо сказать, что, если все это садомазохистско-бумажное удовольствие обойдется не более $2500 в провинции и до $4000 в Первопрестольной, то вам несказанно повезло. А по времени на бумаги уйдет никак не меньше полугода. Так что подумайте, а не заказать ли все-таки камин в спецфирме? У них дорожка накатана, может оказаться в целом дешевле и быстрее.

Примечание: вроде бы простой камин для воздушного отопления из фабричной топки и гипсокартона нужно однозначно заказывать профи. Ведь на весь материал для него, включая распоследний саморезик, понадобятся пожарные сертификаты, иначе к ВНИИПО лучше и не подходить. Тем не менее, на заказ это оптимальный вариант: материалы и работа по цене несравнимы с каменной кладкой, а топку так и этак нужно покупать. Профи же точно знают, где что приобрести, чтобы у пожарников «проехало».

Частным загородным домовладельцам повезло больше: добрая часть бумажной тягомотины приходится на согласования с владельцами, проектировщиками здания и городской архитектурой. Если дом свой, архитектурное окружение – соседская корова на выгоне, то эти этапы отпадают. И ВНИИПО с пожарниками не так привередничают: твой дом, тебе и гореть вдруг что.

Наконец,то: строительство!

Итак, теперь мы уже можем сложить камин. Возьмем для примера две классического типа конструкции: домашний и дачный. Все остальные технически или такие же, или проще. Как именно – сказано выше. Или сложнее и недоступны самодельщику. А документальное оформление (опять-таки, кроме биокаминов, которые оного вовсе не требуют) везде одно и то же.

Фундамент

Для всех каминов, кроме рамфордовского и некоторых модерновых, необходим прочный бетонный армированный фундамент вровень с настилом пола. Разумеется, в проекте должен быть и расчет общей прочности: перекрытие должно держать вес фундамента и камина с необходимым по СНиП запасом. Между прочим, в кирпичных хрущевках это условие чаше всего не выполняется.

При проектировании передавать весовую нагрузку от камина на стены никоим образом нельзя. Даже если камин будет располагаться в проеме стены и, допустим, греть и гостиную, и спальню. Нарушить это условие – неизбежно пойдут трещины в дымоходе, а с ними и самый разанглийский камин даст угар.

Размеры фундамента – с выносом на 100-110 мм во все стороны. На фундамент укладывается лист железа толщиной от 1,5 мм. На железную подстилку – гидроизоляция из двух слоев рубероида. Современные высокоэффективные гидроизолы на подстилку под горячее не годятся. На пол перед зевом топки – тоже несгораемый лист по требованиям ПО (вынос на метр вперед и на полметра по бокам, оцинковка на асбесте).

Примечание: каминам с фирменной сертифицированной топкой огнестойкая отмостка вообще не нужна.

Сезон работы

Печи и камины возводят в межсезонье (весна, осень) при температуре 15-25 градусов и умеренной влажности воздуха. Строить их ранней весной, поздней осенью или зимой вообще нельзя. Летом, в самую жару – допустимо опытному печнику. В сушь нужно увлажнять воздух в помещении открытыми широкими емкостями с водой.

Кирпич

В подавляющем большинстве случаев на камин пойдет обычный красный керамический , т.к. горение в топке не интенсивное и тепловые нагрузки на конструкцию невысоки. Лицевой, красивый и гладкий кирпич, годится только на внешнюю облицовку: его высокие декоративные качества достигаются благодаря слабому обжигу, и соответственно, плохой жаростойкости. Кроме того, в массу для лицевых кирпичей вносят полимерные присадки, контакт которых с огнем недопустим по множеству очевидных причин.

Кирпич должен быть из качественной массы и прожжен основательно, но не чрезмерно. Кирпичи-«буханки», вспученные, заметно покоробленные, с глубокими трещинами на поверхности, безжалостно отбраковываются. Также – кирпич-«железняк», пережженный, с темной сердцевиной. И тот, и другой от знакопеременных термических нагрузок скоро потрескаются.

Подтес, т.е. обработанные в нестандартный размер/форму кирпичи (необработанные – полнотелые) для камина лучше делать обушком, а не болгаркой с кругом. Дело не в пыли, а в вибрации. От нее в как следует отожженном кирпиче могут пойти микротрещины, которые потом перейдут в явные.

Раствор

– глиняно-песчаный средней жирности. Пропорция песка с глиной – 3:1. Глина – покупная строительная. Песок – тоже покупной, речной, промытый и прокаленный. Дешевый карьерный песок не годится.

Раствор замешивают на воде до густоты сметаны или блинного теста и проверяют на жирность: он должен стекать с окунутого в него мастерка, оставаясь на лопатке ровным слоем в 1,5-3 мм. Слишком жирный налипает комками, в него добавляют песка и воды (немного!) опять до нужной консистенции. Слишком тощий стекает, обнажая, местами или полностью, металл инструмента. Его доводят до нужной жирности добавкой глины и воды.

Глиняный раствор сохнет долго. Поэтому готовить его нужно не спеша – не цемент и тем более не алебастр, не схватится. Заготовить можно впрок на всю работу сразу, это сэкономит время. На ночь бадью или корыто с раствором накрывают влажной мешковиной, а наутро перед работой несколько раз перелопачивают.

Кладка

Первый ряд всегда выкладывают на сухую по гидроизоляции, давая раствор только в швы между кирпичами. Толщина швов – 3-4 мм, минимально допустимая для кладки на глине. Швы между обычными кирпичами и шамотными, а также между любыми кирпичами и металлическими вкладышами – 6-13 мм. 13-мм шов – максимально допустимый для глиняного раствора. Его иногда применяют и в кладке тела, если необходимо сделать вынос, навес или дать распушку (уширение).

Кладку непрерывно выверяют по отвесу и шнуру, особенно это касается дилетантов. Вся конструкция узкая, высокая, тяжелая, и центр ее тяжести расположен довольно высоко. Простительный для кирпичного забора или стены сарая перекос или неровность камин могут привести к обрушению.

Сушка

Сушат готовое строение не менее 20 суток при комнатной температуре. Окна нужно открыть настежь, но попадание прямых солнечных лучей на изделие недопустимо. Лучше всего над окнами устроить на период сушки временные маркизы, хотя бы из старых простыней на палках. В крайнем случае – затянуть окна марлей.

Ввод в эксплуатацию

После сушки делают разгонную топку половинной порцией топлива. Его лучше брать медленно горящее – кузнечный уголь, уголь-«семечку». Если сушка производилась в оптимальных условиях, то через трое суток после разгона можно начинать топить. В противном случае объем закладки топлива увеличивают в 2-3 приема от 3/4 нормы до полной.

Классика своими руками

Здесь на рис. – порядовка камина английского типа. Конструкция упрощена и модифицирована, чтобы сложить его могли не очень опытные каменщики. Суть в том, что топка – проточная. Поддувало при топке не закрывать! Но колосниковая решетка небольшая и расположена у самой задней стенки топки, поэтому «английский» вихрь создается частично за счет конвекционного подсоса в топку снизу. Это позволило выкладывать дымовой зуб безо всяких теретико-технологических сложностей, простым уступом. Правда, КПД на пеллетах получается чуть более 40%

Видео: процесс кладки камина

Барбекю a-la English

Этот беседочный (помните обещанное?) камин- – устройство комбинированное. К вполне английскому камину сбоку пристроена одноконфорочная плита, см. рис. Строгий педант от каминов, возможно, и фыркнет, но на дачно-загородном хозяйстве удобно.

Какой выбрать?

Так что же, какой камин все-таки лучше ? Заказной при полном достатке средств – смотря по интерьеру. При их неполном достатке или кредитном «избытке» – гипсокартонный с фирменной топкой и воздушным контуром, он, если в квартире есть счетчики тепла, неплохо сэкономит «коммуналку» зимой.

Если же браться за камин самому, то оптимальный вариант – мини на биотопливе. Всех расходов – на топку; отделка по цене в сравнении с нею не чувствуется. Ну, а если хочется солидную, престижную классику – то английский. Его мощная эстетика и великолепные достоинства хоть в какой-то степени окупят финансово-бумажный кошмар.

Видео: проект небольшого камина для дачного дома

Кирпичный камин – это традиционный дровяной отопительный агрегат, с помощью которого можно придать дому необходимый уют и создать полноценный домашний очаг, около которого будет приятно и комфортно находится. камины для дома дровяные сделанные своими руками имеют массу преимуществ перед покупными чугунными, керамическими и стальными топками. Дело в том, что с помощью такого прибора можно не только отопить дом и использовать печку в качестве вспомогательного источника обогрева, но и дополнить интерьер вашей гостиной.

Дровяные камины, сделанные своими руками, являются по-настоящему уникальными и неповторимыми в своём роде. Сделав такую печь-камин, вы вложите в неё частичку себя и своей души.

Кладка каминов из кирпича в доме или на даче в первую очередь предполагает определение того, какую функцию будет выполнять такой отопительный агрегат в доме – обогрев или декоративную. Оба варианта имеют место быть и имеют свои преимущества.

Камин, фундамент для которого из-за большой массы возводится обязательно, строиться согласно единому плану, ознакомиться с которым вы можете ниже:

Определитесь с принципом действия отопительного прибора;
Подберите подходящее место для установки и помещение. Комната должна иметь хорошую вентиляцию и достаточную площадь для комфортного использования печи-камина;
Рассчитайте габаритные размеры печки и соотнесите их с площадью гостиной или любого другого помещения, в котором планируется установка;
Обустройте качественную дымоходную систему, которая гарантирует вам правильную и полноценную работу тягового механизма;
Определитесь с тем, какими средствами им настолько часто планируется проводить чистку и другие уходовые мероприятия за конструкцией.

Для того чтобы возвести качественный камин своими руками, вам потребуется запомнить несколько простых правил и основ: очаг должен быть достаточно продолговатым и широким, сам топочный отсек при этом будет не глубоким. Сама кладка делается неровная, имеющая дополнительные выступы, таким образом, отопительный очаг образует повышенную площадь элементов отдающих тепловую энергию.

Как работает?

Камин, топка которого собрана по всем правилам, имеет определённый и всегда одинаковый принцип работы. Для обогрева помещения, в топку закладываются дрова, в результате горения которых вырабатывается тепло, нагревающее стенки портала и топочного отсека, тем самым воздух в помещении начинает нагреваться.

Камин, дача с которым может оборваться равномерно и качественно, состоит из двух неотъемлемых составляющих, коими является сам камин и подключённый к нему дымоход.

После того как порядовка камина полностью выбрана или подготовлена индивидуально, необходимо подобрать материалы для сборки отопительного очага. Не стоит отдавать предпочтение сразу нескольким наименованиям кирпича, так как они плохо сочетаются и гармонируют между собой. Это связанно с тем, что керамический красный и печной кирпич обладают различными свойствами и температурными расширениями.

Камин, кирпич для которого уже выбран и куплен должен закрепляться с помощью не менее качественного сцепляющего раствора. Для печей каминов из кирпича предпочтительней использовать сцепляющий состав на основе глины, которая отличается прочностью, долговечностью и хорошей переносимостью высоких температур. Смесь на основе глины можно как купить в порошкообразной форме в специализированном магазине и развести с водой, так и смешать своими руками.

Также открытый и закрытый камин может при необходимости облицовываться различными материалами. Самым дорогим, качественным и ценным материалом является природный камень. Это может быть мрамор, гранит, песчаник или любой другой природный камень, подобранный на ваше усмотрение. Такая облицовка топки и каминного портала из камня, всегда выглядит очень гармонично, дорого и стильно.

Не менее быстро и удобно собрать печь-камин своими руками можно с помощью приобретения уже готовой топки из стали или чугуна, которую можно заключить к кирпичный портал или обрамление. Такой вариант является наиболее эффективным, так как в результате обкладки топки кирпичом, повышается КПД и теплоотдача отопительного агрегата.

Самый бюджетный и простой в возведении фундамент – это железобетонный!

Дом, камин с которым будет иметь дополнительный или основной источник тепла, имеет свой фундамент. Сам кирпичный камин отличается большой массой, именно поэтому фундамент для него возводится отдельный. Это позволит печке получить полноценную, естественную усадку и при этом не оказывать влияния на конструкцию дома.

Размещение и расчёты

Разместить камин можно в определённом месте: в углу, около стены или по центру помещения. Выбор в первую очередь зависит от того, какую площадь, форму и проектировку имеет комната.

Если вы имеете небольшое или среднее по площади помещение до 20 квадратных метров, вам подойдёт угловой или пристенный камин. Для больших и просторных комнат подходит островная печь-камин, установить которую можно прямо по центру гостиной и даже выполнить с её помощью зонирование.

Островные камины за счёт своих внушительных габаритов и особенностей конструкции имеют большую мощность и производительность. Они позволяют более равномерно распределять тепло, но за счёт своей громоздкости очень сложны и дороги в возведении. Куда дешевле и проще возвести своими руками угловою печь, на которую нужно меньше сил и материалов.

Перед началом кладки камина необходимо удостовериться в том, что ваша отопительная конструкция будет достаточно мощной, эффективной и её КПД хватит для того чтобы отопить дом или отдельное помещение. Для этого и производятся предварительные расчёты. Порядовка для печи-камина позволяет собрать кирпичный очаг своими руками. На схеме подробно отображается каждый ряд и количество необходимых материалов. Составить порядовку можно как самостоятельно или с помощью услуг печника, так и взять уже готовый вариант на специализированных сайтах или форумах.

Для того чтобы ваша печь-камин могла полноценно обогревать дом, заранее предусмотрите наличие в конструкции контурных труб или радиаторов отопления. Контурные трубы размещаются в топочном отсеке, с их помощью печка подключается к основному источнику отопления в доме. Печи-камины, работающие по данному принципу, могут выполнять функцию, как основного, так и второстепенного источника отопления в доме.

Уход за кирпичными печками необходим самый простой. Поверхность необходимо предварительно протирать и устранять пыль и другие загрязнения. Если топка оборудована стеклом, его также необходимо протирать по мере загрязнения. Осмотр отопительного оборудования профессионалом производится не реже чем два раза в год, также как и чистка топки и дымохода от сажи и копоти.

Требования и кладка

Для того чтобы ваш отопительный агрегат всегда функционировал полноценно, на полную мощность и при этом в полной мере соответствовал всем существующим нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности, нужно обеспечить их самостоятельно.

В месте начала дымоходной трубы, важно дополнить участок посредством специального защитного козырька, который будет понижать образующееся в топке давление в момент работы и горения в очаге топлива. Также козырёк напрямую отвечает за пожарную безопасность отопительной конструкции, он не позволяет искрам и продуктам горения выделать и стать причиной возникновения пожара. Наличие защитного козырька позволяет избежать обратной тяги и возникновения задымлений в помещении.

Для того чтобы тяга работала на полную мощность, а дым скапливался в одном конкретном месте, необходимо оснастить его защитным куполом. Таким образом, дым не будет задерживаться в одном месте и не станет попадать в помещение, а сразу же станет выводиться на улицу через систему вытяжки.

От того насколько профессионально, правильно и качественно выполнена кладка кирпичной печи-камина, напрямую зависит успех и безопасность работы отопительной установки. Важно чтобы ваша печка была полностью монолитной и целостной, несмотря на то, что она состоит из множества рядов и кирпичей. Для этого с определённой периодичностью выполняется как продольная, так и поперечная перевязка рядов.

Основным и наиболее сложным, ответственным этапом строительства, возведения устройства является постройка кирпичного дымохода . Дымоход – это труба или каминная вытяжка, без которой невозможно безопасное и полноценное функционирование конструкций работающих на твёрдом топливе. Через трубу, которая представляет собой пересечение вертикально и горизонтально расположенных каналов, из топки на улицу выводятся все продукты горения, дым и углекислый газ.

Кирпичный дымоход должен иметь минимальную толщину в ½ стандартного кирпича. Если вы планируете впоследствии оштукатуривать дымоход, допускается использовать для сборки ¼ стандартного кирпича.

Для облицовки каминного портала и топки можно выбирать не только дорогой природный камень, но и любые другие материалы отличающиеся огнеупорностью. Это может быть искусственный камень, керамогранит, изразцы, штукатурка или краска.

Для кладки дымоходов запрещено использовать кирпич с деформациями, трещинами и сколами. Это может не только нарушить герметичность вытяжки, но и способствовать отложению и накапливанию в таких щелях сажи, которая приведёт к засорению и сложностях в чистке.

Кладка кирпичного дымохода производится по принципу аналогичному самому камину. Важно чтобы в местах прохождения дымохода через кровлю, была выполнена качественная изоляция и разделка поверхности. Разделка – это в свою очередь произведение увеличения площади и сечения дымоходной трубы.

На крыше устанавливается выдра, а в завершение, дымоход кончается таким элементом как оголовок. Сам дымоход должен возвышаться над крышей в среднем на 2-3 ряда. Следует отметить, что дымоход может быть не только кирпичным. Большой популярностью пользуются более простые в возведении керамические дымоходы и трубы из нержавейки и асбестоцемента. Также вы может установить на крыше сэндвич дымоход. Главным недостатком готовых дымоходов является то, что они быстро нагреваются и также быстро остывают, не удерживают тепло после окончания топки.

В видео рассказывается о том, как собрать дровяной камин своими руками из кирпича на доме или на даче: