Работа пленочной колонны с дефлегматором. Бражные колонны своими руками: чертежи, инструкции. Преимущества встроенных обогревателей
Эволюция от бабушкиного змеевика к домашним ректификационным колоннам шла по причудливым путям, наплодив немало тупиковых веток и «монстров», но иногда разрабатывались и полезные гибридные конструкции. Одним из таких аппаратов стала бражная колонна (БК), популярность которой в среде домашних винокуров растет с каждым годом. Однако подобное устройство требует понимания теоретических основ и правильной эксплуатации, иначе результат разочарует.
История появления бражной колонны
Чем не устраивал старый добрый змеевик? Во-первых, низкая производительность. Во-вторых, даже при фракционной перегонке дистиллят содержит значительное количество вредных примесей. Ректификационная колонна (РК) справляется с этими недостатками, но имеет свои проблемы: дорогостоящее оборудование, после ректификации в напитке не остается запаха исходного сырья, а также всё равно нужен дистиллятор для первой перегонки.
Появление прямоточных и кожухотрубных холодильников решило проблему производительности. Эти конструкции охладителей позволили сравнительно быстро перегонять брагу в спирт-сырец, а для преодоления брызгоуноса в конструкцию добавили пустую трубу. Так дистиллятор нового поколения приобрел законченную форму.
Пример прямоточного холодильника 
Пример кожухотрубного холодильника Труба выполняла функцию сухопарника – не позволяя брызгам из куба, которые образуются в дикой флегме, попадать в отбор. Подобный дистиллятор легко справлялся с любой доступной в быту мощностью нагрева. Еще появилось небольшое укрепление продукта, чтобы усилить это, как считалось ранее, полезное свойство – применили дефлегматор, что дало старт целому семейству дистилляторов с укреплением, связанных общим названием: «бражная колонна».
Внимание! Непрерывная бражная колонна (НБК), несмотря на похожее название, имеет совершенно другое предназначение и принцип действия.
Пленочная бражная колонна
Основной стала схема БК с рубашечным дефлегматором, показанная на рисунке.
Пример пленочной колонны в собранном виде Доступные материалы, простота изготовления и укрепление самогона до 90-91% способствовали росту популярности такой схемы. С опытом эксплуатации были сформулированы основные требования.
Пленочная бражная колонна считалась хорошей если:
- диаметр составлял 25-28 мм, а высота от 30 до 50 раз больше внутреннего диаметра;
- имелся достаточно мощный и хорошо управляемый дефлегматор, способный погасить рабочую мощность нагрева;
- была точная регулировка потока охлаждающей воды на дефлегматор с помощью игольчатого вентиля;
- реализован раздельный подвод воды на холодильник и дефлегматор;
- над дефлегматором в паровой трубе установлен термометр;
- имелся достаточно производительный холодильник, чтобы работать с полной мощностью нагрева как во втором, так и в первом перегоне.
Работа с пленочной колонной была непроста и требовала постоянного внимания владельца. При первом перегоне дефлегматор не включали, чтобы не увеличивать время кипения браги, но при второй дистилляции дефлегматор уже обязательно работал, давая возможность покапельно отбирать «головы» и укреплять «тело» до 90%. Правда, не всегда получалось достичь намеченных целей с помощью дефлегматора, тогда в ход шла регулировка нагревом, ставшая в итоге основной для БК. Однако продукт, полученный в результате перегонки на пленочной БК, казался энтузиастам значительно лучше самогона после дробной перегонки на обычном аппарате.
Эйфорию можно объяснить тем, что высокая крепость маскирует неприятный запах напитка. Правда, после разбавления водой до 40-45% все недостатки дистиллята проявлялись в полной мере через пару дней. Пользователи утешали себя тем, что и не стремятся к получению спирта, а хотят пить хорошо очищенный самогон с ароматами исходного сырья.
Недостатки пленочной колонны
«Крепкое не значит чистое» — эта простая мысль не сразу овладела умами самогонщиков, но нашлись здравые скептики, которые отдали продукт на анализ. Результаты поразили: лабораторная проверка показала, что очистка от примесей на этом оборудовании – миф.
Более того, если пленочная колонна еще как-то позволяла отобрать «головы», то сивухи в отборе оказалось чуть ли не больше, чем в исходном сырье. Это заставило задуматься и понять, как вредные примеси попадают в отбор, затем определиться с причинами и попробовать их преодолеть.
1. Чувствительность к давлению воды. Даже небольшого снижения потока воды в дефлегматоре хватит, чтобы все накопившиеся в трубе промежуточные вредные примеси моментально проскочили в отбор. Достаточно открыть кран в ванной или смыть унитаз, чтобы давление воды в системе упало, а покапельный отбор «голов» превратился в бодрую струю.
Рацпредложения посыпались как из рога изобилия: стабилизация с помощью регуляторов давления, подача воды через промежуточный бачок под потолком или аквариумным насосом, автономные системы охлаждения и т. д. В общем-то весьма полезные и применимые не только для БК вещи.
Казалось, что проблема решена, но кроме стабилизации потока подаваемой воды требовалось еще и управление с его помощью флегмовым числом, а это очень неудобно из-за большой инерционности системы.
2. Малая удерживающая и разделительная способность. Попытки поместить в колонну спирали или пару мочалок немного улучшали ситуацию, но не настолько, чтобы решить проблему очистки в целом. В результате «головы» отбирались небрежно, и даже несмотря на покапельный отбор, вместе с вредными веществами также удалялись нужные эфиры, отвечающие за аромат.
В связи с невозможностью сконцентрировать «головы» в зоне отбора в большом количестве из-за практически отсутствующий удерживающей способности, приходилось отбирать их с избытком, теряя существенную часть спирта. Переход к отбору «тела» повышением мощности нагрева мгновенно отправлял в отбор накопившиеся в трубе промежуточные примеси.
Ситуация усугублялась еще и тем, что при отборе «тела» разделение падало до 2-3 тарелок и не могло задержать сивуху. Когда температура в кубе подходила к 90-92 °C, если вовремя не переходили на отбор «хвостов», остатки сивухи пролетали в приемную емкость, оставляя в «хвостах» только воду.
Даже в лучших образцах самогона, полученного на пленочных колоннах, содержание сивушных масел минимум 1-2 тысячи мг на литр, чаще – намного больше. Из-за конструктивных особенностей пленочной БК, дистиллят получается несбалансированным – с явным перекосом химического состава в сторону сивухи.
Появление современной бражной колонны
Решение проблемы очистки от сивушных масел созрело быстро – нужно наполнить царгу насадкой. В результате БК превратилась в мини РК (ректификационную колонну) с теми же правилами и требованиями к оборудованию. Отличия остались только в универсальности конструкции, позволяющей использовать БК для перегонки браги. Также применяется традиционный для БК отбор по пару, хотя многое винокуры оценили удобства жидкостного отбора и установили его на свои колонны, а другие начали эксперименты с отбором по пару до дефлегматора.
Пример бражной колонны После этого БК в классическом виде пленочной колонны с отбором по пару выше дефлегматора торжественно прошествовала в музей истории самогоноварения, где заняла почетное место. Можно возразить: «Полно же продается!». Ответ прост: мало ли торговцев и коллекционеров антиквариата, которые продают и подкупают не только устаревшие вещи, но и их подделки.
Требования к хорошей бражной колонне
В большинстве случаев современная БК имеет колонну диаметром 40-50 мм и высотой от 75 до 100 см, а также куб на 20-30 литров, жидкостный отбор и автоматику. В целом это соответствует стандартам и требованиям к РК, но у бражной колонны осталось главное: универсальность конструкции и стремление к получению хорошо очищенного дистиллята со вкусом и ароматом исходного сырья, который можно пить сразу без длительного исправления-выдержки в дубовых бочках.
Однако при эксплуатации у обычных пользователей возникла проблема: применяя стандартные технологии ректификации при перегонке браги, они получали не ожидаемый хорошо очищенный и укрепленный дистиллят, а грязноватый спирт, который назвали полупрезрительно НДРФ – недоректификат. Казалось, что эволюция развития бражных колонн зашла в тупик.
Тогда фанаты БК начали эксперименты по применению малых флегмовых чисел при перегонке спирт-сырца. Все встало на свои места. Более малые объемы кубовой навалки и короткие царги, не дающие на БК получать чистый спирт, для производства дистиллята стали сильной стороной. Высокая царга РК имеет избыточную для дистиллята разделяющую способность, отрезая не только лишнее, но и полезное.
Низкая царга БК позволила реализовать технологию сбалансированного снижения концентрации всех примесей в продукте с удалением некоторых, которые точно не нужны. Этому способствовало и применение более крупных насадок. Так, для 50 мм БК применяется СПН 4 х 4 х 0,28 вместо 3,5 х 3,5 х 0,25 в РК. Для отдельных задач хорошо себя зарекомендовали тарельчатые колонны и медные кольца в качестве насадок, но это тема для отдельной статьи.
Как правильно работать на бражной колонне
Новички часто жалуются, что несмотря на все старания, у них на бражной колонне получается чистый спирт, а не вкусный напиток. Универсальной технологии не существует, так как многие нюансы перегонки зависят от конструкции аппарата, однако соблюдая основные правила, можно сделать на БК ароматный и хорошо очищенный дистиллят.
1. БК и РК – аппараты, реализующие технологии тепломассобмена, поэтому требования к подготовке оборудования к эксплуатации для них практически одинаковы. Для того чтобы уверенно управлять флегмовым числом в процессе работы, нужны: стабильный регулируемый нагрев и охлаждение, а также хорошая теплоизоляция куба и колонны.
2. Рассчитать плановую скорость отбора «тела». Исходим из того, что флегмовое число не должно превышать 2. Например, если рабочая мощность нагрева для 50 мм колонны составляет 1700 Вт, то из куба испаряется примерно 4,93 х 1,7 = 8,3 литра жидкости в час. Треть мы должны отобрать, а две трети вернуть флегмой обратно в колонну и куб. Значит, плановая скорость отбора 2,8 литра в час, а флегмовое число – (8,3 -2,8) / 2,8 = 2. Большей точности не требуется.
3. Длительный и унылый отбор «голов», принятый при ректификации, удаляет не только альдегиды, но и отвечающие за аромат напитка эфиры. Поэтому «головы» нужно отбирать не более 2-3% от АС (абсолютного спирта) в навалке. Скорость должна быть примерно 25-300 мл/час (около 10% от скорости отбора «тела»).
4. Стартовую скорость отбора «тела» устанавливаем равной плановой (в нашем примере 2,8 л/час). А после начала отбора корректируем ее так, чтобы крепость выхода составляла 90-91% при крепости навалки 40%.
Больше скорость не меняем! К концу отбора «тела» скорость и так упадет, а крепость в струе снизится до 87-88% (при остаточной крепости спирта-сырца в кубе 5%). Скорость по сравнению с ректификацией огромна, но именно это и позволяет пропустить средние эфиры и умеренную порцию высших спиртов в приемную емкость. Закончить отбор «тела» нужно при кубовой температуре не выше 95 °C.
5. Если перегоняем зерновое сырье, то «хвосты» отбираем дробно (2-3 порции по 100-150 мл) на скорости в два-три раза меньшей стартовой при отборе «тела». «Хвосты» пойдут на следующий день для купажирования или на дальнейшую переработку на РК.
Главное не бояться высокой скорости отбора: если ее занизить, то на выходе будет уже не хороший дистиллят, а плохо очищенный спирт, который вполне годен для бочки – примеси не удалены полностью, а только «слегка причесаны», избавлены от избытка сивухи и альдегидов.
Если же цель – дистиллят для употребления без длительной выдержки, то можно поэкспериментировать с регулировкой флегмового числа, помня, что чем выше флегмовое число, тем больше степень очистки и приближения к спирту.
Для перегонки сахарного сырья годится только максимальная очистка от всех примесей и технология перегонки, принятая на РК. Если объем навалки не превышает 15-20 объемов насадки в колонне, эта насадка СПН соответствующего диаметру колонны размера, а сама колонна высотой не менее 1 метра, есть шансы получить на БК из сахарного спирта-сырца вполне пристойный спирт.
P.S. Спасибо за подготовку материала для статьи пользователю с нашего форума.
Тот факт, что 80% водки в наших магазинах изготавливается из импортного спирта меня как то никогда особенно не волновало, даже однажды просмотренный про изготовление спирта из тьфу ты, фекалий, тоже сильно не впечатлил - ну и что же думаю, бывает и не такое, но ведь пшеницы-то в нашей матушке России ого-го сколько. Но вот промелькнувшая информация, о том, что Китай стал основным импортером спирта в России насторожила всерьез – а из чего же собственно его там производят?
В интернете как всегда оказалось тыщу версий о происхождении китайского спирта, но одна из убедительных все же подтвердила мои опасения - сырьем служат органические продукты жизнедеятельности.
Последней же каплей, побудившей меня к покупке оборудования для дистилляции, стала дегустация самогона в гостях у друзей, людей достаточно обеспеченных и очень гостеприимных, которые при наличии других алкогольных напитков, проверенных и не дешевых, вежливо предлагали всем попробовать именно самогон. С этим натурпродуктом у меня взаимоотношения как то не заладились еще с молодости, попробовав его однажды в студотряде на картошке, решил в дальнейшем избегать этого «изысканного» напитка – запах, вкус и особенно похмелье были у той бормотухи просто ужасными. Испробованные впоследствии другие продукты самогоноварения оставили приблизительно схожие ощущения. И каково же было мое изумление, когда предложенный на пробу друзьями самогон кардинально отличался от всего того, что мне довелось попробовать раньше – ни в запахе, ни во вкусе никакой сивухи не чувствовалось. Но для объективности стоит отметить, что это был не чистый самогон, а уже настоянный на каких то ягодах, но мне и раньше доводилось пить настойки на самогоне, так что сравнить было с чем. Узнать на каком именно оборудовании был изготовлен тот самый самогон мне не удалось, но пищу для размышлений и изысканий мозг уже получил.
Почитав специализированные статьи, сайты, форумы я определился с тем, что хочу и уже выбрал для приобретения готовый комплект для самогоноварения, однако выяснилось, что один старый знакомый оказывается давно «в теме» и от выбранного варианта он меня отговорил, аргументировав тем, что тоже начинал с подобного комплекта и самогон там получался хоть и хороший, но все равно «духанистый». Добиться же чистого вкуса ему удалось только на дистилляционном оборудовании серии ХД/4 таганрогского производства. Полноценный завод это или какое то мелкосерийное производство я так и не понял. Как известно, учиться на своих ошибках дело неблагодарное, поэтому мудрить не стал, взял в интернет магазине при этом заводе дистиллятор с укрепляющей пленочной колонной, который посоветовал товарищ - ХД/4-2500ПК.
Как я понял, аббревиатура ХД/4-2500ПК расшифровывается следующим образом:
ХД - сокращение слов ХоумДистиллер (homedistiller в переводе с английского домашний дистиллятор)
4 - это серия дистилляционного оборудования заточенного для бытового применения под сантехнические фитинги 1"
2500 – максимальная мощность в Вт, утилизируемая данным дистиллятором, правда непонятно для какого типа нагрева это посчитано, теплоотдача то у всех разная.
ПК – пленочная колонна (флегма плёнкой стекает по стенке трубы в куб).
Главное отличие пленочной колонны от классического самогонного аппарата в том, что спиртовые пары, поднимающиеся в первичный холодильник, конденсируются на его внутренних стенках, образуя пленку, которая под воздействием силы тяжести стекает обратно в кипящий куб и так десятки раз по кругу. Это позволяет добиться более точного отделения высококипящих фракций и соответственно более чистого и крепкого продукта на выходе.
Немного упрощенной теории изготовления алкоголя
Процесс производства алкоголя можно разделить на два вида – дистилляцию и ректификацию.
Дистилляция это процесс нагрева исходного сырья малой крепости (браги) в замкнутом объеме (перегонном кубе) в результате которого пары, восходящие в дистиллятор конденсируются в нем и стекают в приемную емкость. Хитрость в том, что первыми начинают испаряться пары спиртов (температура кипения спирта около +78С), сначала испаряются головные фракции, так называемые «головы»: высшие спирты, летучие кислоты, эфиры, а за ними уже нужное нам «тело» - питьевой (этиловый) спирт, после него закипают хвостовые фракции - «хвосты» (сивушные масла) и только в самом конце дело доходит до воды. Поэтому основная задача дистилляции это грамотно отделить «тело» перегона - спирт, от «голов» и «хвостов».
Ректификация это тот же самый процесс нагрева в перегонном кубе, в результате которого происходит абсолютное (за счет конструктивных особенностей ректификационной колонны) разделение жидкости на фракции, то есть на выходе получается практически чистый спирт.
Казалось бы, ректификат лучше дистиллята – просто добавь воды ©, но не все так однозначно. Дистилляция позволяет сохранить в спирте вкус и аромат исходного сырья: винограда для получения чачи, граппы и коньячного спирта; яблок для получения кальвадоса и т.д. Также есть мнение, что присутствие в спирте микродоз сивушных масел и эфиров благотворно влияет на негативное воздействие, оказываемое алкоголем на организм, по крайней мере, вызывает более легкие симптомы похмелья.
Через 9 дней после оплаты посылка до меня доехала
фотографий упаковки я не делал, да собственно и упаковки там было немного – стрейч лента в несколько слоев, да скотч для верности, ну а собственно чего там мудрить, не хрусталь же купил.
Внешний вид колонны меня порадовал, никаких кривых сварных швов и заусенцев нет и в помине, сразу видно, что вещь делалась не на коленке.
Имеется даже старый советский атавизм - штамп ОТК на наклейке
Изготовлена ПК из пищевой нержавеющей стали толщиной 1 мм
вес колонны 1,45 кг
Высота колонны в сборе 650 мм, ширина по крайним точкам 200 мм. Внешний диаметр укрепляющего холодильника 32 мм
Внешний диаметр трубок для охлаждения 8 мм
Внутренний диаметр отверстия под термометр 6 мм
В комплекте с колонной идут силиконовые трубочки, соединяющие охлаждающие контуры восходящего и нисходящего холодильников с так называемым зажимом Гофмана
который позволяет разделять и регулировать потоки воды, тем самым увеличивая либо уменьшая скорость отбора продукта.
Контур охлаждения внутри колонны
Крепится колонна накидной нержавеющей гайкой диаметром 1”
для уплотнения используется паронитовая прокладка
их мне почему то положили аж четыре штуки.
Начать я решил с малых затрат, чтобы не жалеть потраченных денег (если самогон или сам процесс самогоноварения мне не понравится), поэтому больше ничего из оборудования не покупал, кроме переходника на кастрюлю. Можно было бы и на этом сэкономить, собрав его из продающихся на рынке нержавеющего сгона с гайками и шайбами на 1”, но у нас на рынке продавцы не были уверены, что они сделаны из пищевой нержавейки, поэтому рисковать не стал, заказал в том же магазине. Перегонный куб решил сделать сам из имевшейся у меня 12 литровой кастрюли.
Так как перегонный куб должен быть абсолютно герметичен, то потребуется сделать уплотнение крышки кастрюли, Для этого я купил в магазине мебельной фурнитуры металлические плашки, в крепежном магазине комплект винтов с барашками, гайками и шайбами, а в аптекарской лавке силиконовую трубку диаметром 5 мм.
Приступаем к изготовлению перегонного куба: рассверливаем самым большим сверлом отверстие по центру крышки и еще одно сбоку диаметром 6 мм под термометр.
отпиливаем ручку крышки
а дальше круглым напильником расширяем центральное отверстие до 32 мм, металл крышки мягкий и дело шло быстро, на все про все затратил около получаса.
Ставим переходник и зажимаем его двумя разводными ключами намертво
Мебельные плашки я порезал, рассверлил отверстия под диаметр винтов и загнул под профиль крышки – получились винтовые зажимы
трубку разрезал вдоль и одел на край кастрюли
первые испытания показали, что зажимы режут трубку, а сама трубка расходится по краям, хотя подрезал я ее четко встык. Для устранения выявленных недостатков обмотал скотчем кромки зажимов
а края трубки сшил ниткой
Второе испытание самодельный куб прошел успешно, пар нигде не вырывался.
Вот такая получилась в итоге конструкция
Еще одни обязательные затраты для успешного процесса самогоноварения это спиртометр, силиконовая трубка для сбора дистиллята, ПВХ трубки для подвода и отвода воды, мерная колба, переходник на кран и два термометра, один в куб, второй в верхнюю точку колонны.
Все это, за исключением термометров (спасибо али за купоны 2 от 2,01) я купил за недорого в Дачнике. Так как замысел был только попробовать и вложиться по минимуму, то переходник на кран я сделал из пластикового штуцера для садового шланга, он идеально на крутился на резьбу моего смесителя со снятым сифоном.
После производства вина у меня оставались виноградные выжимки, применения которым не находилось и приходилось их выкидывать. Теперь же такого расточительства происходить больше не будет, выжимки послужат основой для моей первой браги. На 60 л бочку у меня пошло 20 кг выжимок, 30 литров воды и вот боюсь соврать, не помню сколько килограмм сахара (около 5-6). Герметично закрыть бочку крышкой никак не получалось, поэтому воспользовался тем же гидрозатвором, что и при брожении виноградного сусла – пакет с проколом. Никаких дрожжей вносить в брагу не потребовалось, дикие виноградные сделали все сами, первое время пакет весьма интенсивно надувался
Брага даже пошла через край, пришлось отлить в трехлитровую банку. Весь процесс брожения шел довольно долго – около месяца. Как только выжимки ушли на дно и брага приобрела горьковатый вкус можно приступать к перегонке.
Инструкция к пленочной колонне рекомендует перегонку производить в два этапа, сначала первичная перегонка на максимальной скорости без отбора голов и хвостов, а затем вторичная дробная перегонка.
Подробная видеоинструкция по работе с ХД/4-2500ПК есть у а также у увлеченных данного дистиллятора.
Собираем самогонный аппарат, ставим термометры с силиконовыми кембриками для герметичности, одеваем шланги, подаем пробное охлаждение. Кухня превращается в винокурню и оккупируется мной практически полностью, домочадцы изгоняются в другие помещения. Можно гнать.
Первичная перегонка идет с полностью перекрытым контуром охлаждения укрепляющей колонны, зажим гофмана устанавливается на вертикальную трубку и полностью закручивается.
Таким образом, все спиртовые пары свободно проходят через восходящую колонну и конденсируются в нисходящей колонне.
Воду нужно подавать самым минимальным потоком в 30-40 л/ч, тогда запаха от самогоноварения практически не будет.
Когда у меня подгорела брага, то запах был весьма ощутимым, пришлось даже приоткрыть окно и включить вытяжку на полную, в следующие разы я такой ошибки не допускал и запаха при перегонке практически никакого не было, в условиях квартиры можно гнать смело, не опасаясь за то, что это доставит дискомфорт другим членам семьи, а уж соседи и подавно не пронюхают.
Отрегулировав степень нагрева и напор воды, можно расслабиться и заняться другими делами, процесс не требует дальнейшего участия человека, необходимо контролировать только спиртуозность получаемого дистиллята. Я гнал самогон до крепости в струе меньше 10%. Максимальную скорость, которую мне удалось достичь на ХД/4-2500ПК это 1,5-1,6 литра в час. Итоговая спиртуозность первака составила чуть больше 45%.
Всего получилось около 8 литров спирта сырца
На первичной перегонке я допустил ошибку – грел куб на максимальной мощности индукционной плиты и виноградные выжимки у меня пригорели, инструкция советовала брагу перед заливкой в куб профильтровать, но гуру-самогонщики из интернетов говорили, что чачу надо гнать с выжимками иначе не будет вкуса винограда. Не знаю, виноградного запаха я в перваке так и не ощутил, а вот горелый тон присутствовал.
Далее необходимо полученный спирт сырец перегнать еще раз с разделением на фракции. Опытные самогонщики делают такое разделение по запаху - быстро растирают каплю дистиллята между пальцами и нюхают, головные фракции пахнут ацетоном, хвостовые сивухой, ну а тело перегона соответственно должно иметь чистый спиртовой запах. Ну это все приходит с опытом и со временем, а может и не приходит совсем, у кого как. Для начинающих же самогонщиков существует специальная методика расчета отбора головных фракций, она заключается в следующем: сначала надо посчитать объем чистого (абсолютного) спирта в сырце по следующей формуле: Объем спирта сырца*Крепость, а от полученного результата головы будут составлять 10%. Например, если у нас есть 8 литров спирта сырца крепостью 45%, то объем голов будет составлять 8*0,45*0,1=0,36 литра. Можно также скачать различные приложения из маркета (мне понравилось ), которые сами считают объем голов по исходным данным (и еще много чего другого полезного, особенно пропорции дальнейшего разбавления спирта до нужного градуса).
Технология вторичной перегонки немного другая, зажим гофмана переставляется на горизонтальную трубку и полностью зажимается
таким образом вся вода идет в первичный укрепляющий холодильник. Затем нужно отрегулировать поток воды таким образом, чтобы после закипания браги в кубе из колонны ничего не лилось, пары должны полностью удерживаться охлаждением в первичной колонне и стекать пленкой обратно в куб, это нужно для концентрации в укрепляющей колонне головных фракций, так как они закипают первыми. Такой режим работы колонны называется «работой на себя». В этом режиме колонна должна проработать полчаса, накопив максимум голов, далее зажим гофмана снимается с горизонтального патрубка и переставляется на вертикальный, затем потихоньку закручивается до появления капель дистиллята.
Далее зажим надо отрегулировать так, чтобы отбор голов шел с минимальной скоростью 2-3 капли в секунду, это даст наибольшую четкость отделения голов от тела. Крутить винт нужно буквально по микрометру и ждать 30 секунд, пока система преодолеет инерцию. Если температура холодной воды у вас низкая, то можно в вертикальный патрубок загнать еще одну трубку меньшего диаметра и тогда регулировать можно будет уже не по микрону, а более широкими движениями. Подставляем под силиконовую трубку приемную емкость с предварительно нанесенными метками
и ждем пока отберется посчитанный нами ранее объем голов. Как только это произойдет, меняем приемную емкость на большую и начинаем отбор тела
зажим гофмана понемногу закручивается таким образом, чтобы пошла ровная струйка дистиллята. Здесь важно не переборщить, температура на термометрах должна устаканится и показывать некие стабильные значения, если температура растет, то значит вы превысили максимальную скорость отбора и её нужно уменьшить, открутив зажим обратно, тем самым добавив больше воды в охлаждающий контур. На превышение скорости отбора также укажет выплеск дистиллята из трубки связи с атмосферой, которая расположена над трубкой сбора дистиллята
Верхняя температура показывает нам какой крепости у нас идет пар и соответственно дистиллят, в калькуляторе самогонщика можно посчитать спиртуозность по температуре. Чистый спирт кипит при температуре около +78С.
Для дополнительного укрепления и очистки от серных соединений, я по рекомендации интернетных гуру вставил в переходник сделанные из проволоки добытой из кабеля ВВГ.
После дистилляции на них образуется серый налет, что то они все таки осаждают на себе, не знаю, может это опять самовнушение.
Чтобы придать спиралькам первоначальный медный блеск, их нужно прокипятить в воде с лимонной кислотой.
Отбор тела ведем до достижения температуры в кубе 93 градуса, считается что после этой температуры в кубе начинают закипать различные нехорошие примеси (сивушные масла). Можно на этом процесс дистилляции прекратить, а можно еще и отобрать хвосты, так как в них тоже содержится спирт и их можно использовать повторно, добавив в следующую порцию браги и перегнав еще раз.
После второй перегонки я получил спиртуозность в районе 88%
Но этот показатель, далеко не предел для данного дистиллятора, например широко известный в узких кругах получил крепость за 90 градусов, но он использовал в паре с колонной доверху набитый медными спиральками.
Дальше необходимо полученный спирт разбавить водой до требуемой крепости, вода должна быть очищенной и желательно умягченной, я использую воду из стационарного фильтра, установленного под мойкой. Кто то использует родниковую воду, кто то бутилированнную, кому как удобней. Необходимый для разбавления объем воды по исходным данным спирта можно посчитать все в том же Помощнике самогонщика. Считается, что спирт нужно лить в воду, а не наоборот, иначе самогон помутнеет, я делал и так и эдак. Да, действительно, сначала спиртовой раствор мутнеет, но очень быстро, буквально за минуту, приобретает прежнюю прозрачность
Вот собственно и все, самогон готов к употреблению, но для повышения его качества можно произвести углевание (фильтрование древесным углем) и отдых (отстаивание).
Запаха сивухи у самогона, полученного с помощью данной пленочной колонны практически нет, я не ощущаю его совсем, а вот жена какие то нотки улавливает, но она крепкий алкоголь не употребляет, так что ее носу я не особенно доверяю, может с чем то другим путает. Опьянение по сравнению с покупной бюджетной водкой, более спокойное и мягкое, никакого сноса крыши и потребности кому нибудь набить морду ни у кого из пьющих думаю не возникнет. Ну тут как говорится вопрос культуры пития и знания меры. Сравнивая свои ощущения на следующий день, могу однозначно утверждать, что похмелье от тех же доз, что и водка, гораздо более мягкое, да и то проявляется, когда перебрал. Если выпил в меру, то утром вообще никаких симптомов нет, мне например для получения полного удовлетворения от алкоголя достаточно 150 грамм.
Самогон это богатый полигон для последующего приготовления различных алкогольных напитков - настоек, наливок, бренди, виски и много чего еще. По уважаемого в кругах винокуров Шторма, я обжарил себе дубовой щепы для настаивания на нем самогона.
Залил в трехлитровую банку и поставил в кладовку на пару недель.
Получился весьма интересный напиток соломенного цвета, как мне показалось с нотками чернослива
Также мне понравилась можжевеловая настойка с приятным запахом елки и классическая медовая с перцем, в интернете много разных рецептов, потихоньку буду пробовать. Там же можно найти различные этикетки и варианты оформления своих бутылок
Берегите себя, покупайте качественный алкоголь в проверенных магазинах, либо перенимайте мой опыт и тогда алкоголь будет не только вреден, но и немножечко полезен, главное знать меру.
Планирую купить +225 Добавить в избранное Обзор понравился +241 +542
Бражные колонны очень распространены у любителей крепкого напитка. Если вы решили изготовить такую конструкцию самостоятельно, то нужно ознакомиться с технологией проведения работ и узнать, какими особенностями должно обладать устройство.
Подготовительные работы
Лучшая бражная колонна должна обладать определенной высотой. Вы можете подобрать данный параметр самостоятельно, однако в идеале он должен составить 50 диаметров. Как утверждают специалисты, это не столь важно, владелец оборудования сам должен решить, какой крепостью будет обладать продукт, а также решить, насколько хорошим будет разделение. Однако есть определенный объективный критерий, который определяет наименьшую высоту изготавливаемой колонны. Вы должны исключить возможность возникновения брызг. Исходя из этого, бражные колонны не изготавливаются ниже 30 сантиметров. В противном случае проведение работ окажется нецелесообразным.
Технология проведения работ
При изготовлении описываемой конструкции ее необходимо снабдить управляемым дефлегматором. Конструктивные особенности этого элемента могут отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Элемент может быть создан на основе рубашечника или димрота. В качестве основного условия выступает то обстоятельство, что дефлегматор должен иметь способность гасить мощность, которую планируется подводить. Данный элемент может быть установлен не в одном количестве, а в количестве 2 или 3. В этом случае элемент будет первичным или вторичным. Подобная структура позволяет добиться более стабильного функционирования колонны. Вы должны понимать, что такие дополнения возможны исключительно на высоких конструкциях.
Методика проведения работ
Бражные колонны должны обладать возможностью регулировки охлаждения дефлегматора, эта составляющая должна быть достаточно тонкой. Для этого следует запастись краном, который позволит максимально точно расходовать жидкость. Специалисты рекомендуют использовать игольчатую разновидность, а вот от применения шарового крана стоит отказаться, так как он совершенно не подходит. Если рассматривать доступные бытовые решения, то наиболее лучшим вариантом для проведения данных работ по установке регулировки станет радиаторный кран, который используется при монтаже системы отопления.
Чертеж бражной колонны вы можете подготовить самостоятельно. Колонну необходимо снабдить местом для установки термометра, который монтируется перед входом в конденсатор. Это утверждение верно для конструкций, которые будут работать по схеме парового отбора. Если на пленочной колонне применяется дефлегматор жидкостного отбора, то место расположения термометра будет определяться определенной конструкцией системы. Бражные колонны снабжаются холодильником-конденсатором, который будет отвечать за конденсирование и охлаждение подводимого пара. Если конструкция будет иметь жидкостный отбор, то потребуется холодильник, который будет понижать температуру готового продукта.
Важно учесть при изготовлении, что подвод жидкости в дефлегматор или к каждому из них, а также холодильнику, должен производиться по отдельности. Трубки, которые будут применяться для выхода из холодильника и дефлегматора, должны использоваться исключительно на основе силикона. Это утверждение верно для продуктов горячей воды. Если же речь идет о холодной воде, то можно использовать трубки на основе поливинилхлорида. Медная бражная колонна должна изготавливаться с учетом вышеописанных технических требований, под которые подходят разные конструктивные решения. Однако вы можете не ограничивать себя и придумать свою модификацию. В качестве главного условия при этом выступает то, что в итоге удастся получить в свои напитки, которые будут обладать разными качествами и органолептическими характеристиками. Однако в итоге не удастся получить чистый спирт. Конечный продукт не будет пахнуть самогоном, но и аптечным спиртом он являться не будет. Но для приготовления водки такая конструкция вполне подойдет, мастер сможет заняться изготовлением основы для качественных дистиллятов.
Описание изготовления колонны с рубашечным дефлегматором
Непрерывная бражная колонна может быть изготовлена на основе рубашечного дефлегматора. Для проведения работ понадобятся медные трубки, длина которых должна составить 500, 2000, 1000 и 300 миллиметров. Каждая из них должна обладать размерами 28 x 1,22 x 1,1 x 1,8 x 1 миллиметров соответственно. Помимо прочего, понадобится переходная двухраструбная муфта в количестве 2 штук, еще одна переходная муфта должна иметь несколько иные параметры, равные 22 x 15 миллиметров, таких элементов понадобится 3. Мастер должен подготовить однораструбный угол, размеры которого равны 22 миллиметрам. Работы невозможно будет произвести без тройника, размеры которого равны 15 миллиметров. Обязательно позаботьтесь о наличии переходника на наружную резьбу 1/2 дюйма. Понадобится переходник на внутреннюю резьбу 3/4 дюйма. Элемент будет необходим для присоединения к кубу, однако в каждом конкретном случае могут быть другие размеры. Если вами будет изготовлена непрерывная бражная колонна с использованием вышеописанных элементов, то удастся получить в итоге продукт, градус которого составит максимально 92.
Особенности изготовления аппарата с воздушным охлаждением
Отрезок медной трубы пойдет для изготовления змеевика. Моток провода на основе алюминия будет использоваться без изоляции. Можно использовать в ходе работ компьютерный кулер, суперклей и кипятильник на 500 ватт. Мощность может оказаться и менее внушительной.
Для начала следует взять медную трубку, выгнув ее для подключения к корпусу аппарата. Та часть данной заготовки, которая пойдет вниз, должна быть включена в спираль. должна быть намотана на трубку сверху, между витками при этом нужно оставить некоторое расстояние. Для того чтобы снизить тепловое сопротивление, витки должны быть максимально плотными. Это позволит увеличить площадь теплообмена и эффективность змеевика.
Когда изготавливается бражная колонна своими руками, на следующем этапе нужно использовать любой конусообразный предмет, диаметр которого следует сопоставить с габаритами выбранного вентилятора. На этот предмет нужно навить змеевик для самогона. В данном примере будет рассмотрена обычная пивная бутылка, емкость которой составляет 0,5 литра. Змеевик нужно подогнуть таким образом, чтобы он равномерно перекрывал сечение вентилятора. Элемент нужно примерить к выбранному корпусу и убедиться, что все в порядке. На этом работа со змеевиком пока закончена.
Теперь настаор время переходить к крышке аппарата. Для этого можно использовать обычную крышку на основе полиэтилена. Латунная муфта должна быть нагрета на полдюйма, а после можно произвести вплавление в полиэтиленовую крышку. Конструкция должна остыть, охладить ее можно в воде. После того как муфта будет вынута, ее следует очистить от прилипшего полиэтилена, полученные заусенцы должны быть аккуратно срезаны. На муфту нужно намотать фторопластовую ленту, без которой не обходится изготовление самогонного аппарата. Таким образом вам удастся получить что-то наподобие прокладки. Когда изготавливается бражная колонна своими руками, на следующем этапе нужно установить муфту в заблаговременно проделанное в крышке отверстие. Фторопласт должен оказаться между муфтой и крышкой. С внутренней стороны следует затянуть гайку, не прилагая чрезмерных усилий.
На следующем этапе можно заняться нагревательным элементом всего аппарата. Для этого можно использовать обычный кипятильник. Отступив некоторое расстояние от конца провода, чтобы хватило до аппарата, нужно отрезать часть, прикрутить все обратно придется после. Концы шнура от кипятильника нужно продеть таким образом, чтобы при закрытой крышке элемент находился внутри корпуса. После зачистки проводов их нужно соединить обратно. Важно позаботиться о качественной изоляции.
Кипятильник не должен касаться дна, желательно, чтобы он был полностью покрыт жидкостью в процессе эксплуатации. В это же отверстие, через которое проходит шнур кипятильника, нужно вставить длинный конец змеевика для аппарата. Оставшиеся промежутки между трубкой и шнуром нужно забить кусочками ваты, сделав это достаточно плотно. Важно добиться наилучшей герметизации.
Полученную конструкцию из ваты нужно залить суперклеем, который выполнен на цианакриловый основе. Это позволит получить максимально герметичное соединение, с использованием композитных материалов. После того как клей затвердеет, вам удастся получить герметичное прочное соединение. Останется сделать что-то наподобие кожуха для вентилятора, чтобы воздух омывал ребра теплообменника, представленного змеевиком.
Для выполнения кожуха можно задействовать упаковку тетра-пак. Если вами будет изготавливаться самогонный аппарат, то вы можете воспользоваться технологией, представленной в статье. Из упаковки нужно вырезать прямоугольник, ширина которого будет соответствовать габаритам вентилятора. Данные элементы пойдут на оклеивание вентилятора с 3 сторон. На четвертую сторону нужно вывести конец змеевика, чтобы осуществить отвод самогона. В оставшейся боковой стенке нужно проделать отверстие для этой части трубки и приклеить применяемым ранее суперклеем. Стенки между собой можно склеить скотчем. Когда изготавливается нужно обеспечить максимальную безопасность, его следует накрыть прозрачным защитным экраном.
На этом можно считать, что бражная колонна готова. В качестве источника питания для вентилятора можно использовать компьютерный блок питания. Для его включения без применения материнской платы необходимо замкнуть черный провод с зеленым. Специалисты используют более компактные источники на 12 вольт, которые вы можете найти самостоятельно.
Отклонение от вышеперечисленных требований
Если вами будет выполняться бражная колонна своими руками, чертежи которой вы должны выполнить заблаговременно, то важно подумать об отклонениях от упомянутых требований. В качестве основного из них выступает неуправляемый дефлегматор. Если речь идет о колонне «Малютка», то неуправляемость приносится в жертву компактности. Для этого конденсатор и дефлегматор располагаются в единой емкости с проточной водой. Если вы решите воспользоваться данной схемой, то никак не удастся регулировать процесс посредством дефлегматора, следовательно, разделения не удастся добиться. Если будет выполняться бражная колонна своими руками, чертежи данной конструкции вы можете позаимствовать из статьи. Следует помнить еще и о том, что дефлегматор обладает малой утилизационной мощностью. Вы можете столкнуться с проблемой незначительной высоты колонны. Некоторые мастера не могут отказаться от расположения конструкции на газовой плите под вытяжкой. При этом разделения будет добиться достаточно сложно, что особенно касается высоких колонн.
Бражная колонна «Ректифай» зарекомендовала себя у любителей крепкого напитка. Однако если вы решили самостоятельно заниматься изготовлением такой конструкции, то лучше всего использовать детали на основе нержавейки. Футорки должны быть приварены к трубе, тогда как на них с обеих сторон устанавливается внутренняя резьба, к которой фиксируются горловины кегов. Используя фторопласт, можно выточить муфту-втулку, которая будет снабжаться прокладкой для клампа. Все это будет составлять единое целое. Бражная колонна «Малютка» обязательно должна снабжаться утеплительным материалом, который сначала разрезается по длине, после надевается на трубу, на которой и склеивается. На верхнюю крышку следует надеть клюшку дефлегматора и укрепить все кламп-хомутом. Жидкость будет подаваться в трубочку, по которой возвращается флегма. На нее следует надеть кусок что исключит разбрызгивание до уровня верхней тарелки.
Заключение
Если вы не можете решить, что вами будет изготавливаться - бражная колонна или то можно изготовить первый из них. Он является более простым в изготовлении, а также позволит немедленно начать заниматься приготовлением крепкого напитка. В качестве альтернативного решения вы можете попытаться приобрести данный аппарат. Домашние умельцы сегодня продают их в совершенно разных комплектациях и по разной стоимости. Из имеющегося ассортимента вы подберете что-то для себя.
Это самогонный аппарат колонного типа (дистиллятор), который используется для получения «недоректификата (крепкого, но не дотягивающего до 96,6% крепости спирта). Иногда её путают с или колонной. От ректификационной она отличается отсутствием длинной царги , которая в совокупности с позволяет получать чистейший продукт.
Это отличный вариант для тех самогонщиков, которые не готовы тратить большие деньги на ректификатор, но хотят пить самогон достойного качества . Пленочные конструкции достойны по цене и очень распространены в специализированных магазинах. Предлагаем изучить её устройство и познакомится с принципами работы.
Пленочная, бражная и укрепляющая колонна - это по конструкции одно и то же (хотя и возможности у них разные) . Она состоит из царги, и холодильника.
Пленочная колонна может быть трансформирована в ректификационную только в том случае, если соединения сделаны на клампах. Её необходимо увеличить в размерах, добавив царги и насадки Панченкова. Но изначально её мощности не хватает, чтобы выдавать на выходе чистейший спирт максимальной крепости.
Это хороший самогонный аппарат, позволяющий получать крепкий самогон весьма хорошего качества (выше, чем у классического дистиллятора).
Благодаря неполной очистке, продукт получается немного ароматным и со специфичным вкусом . Он полностью раскрывается при разбавлении водой до классической крепости 40%.
Это одновременно хорошо и плохо : можно сделать чачу или с интересным вкусом, но вместе с ним останутся и вредные примеси. Поэтому если вы любите вкусные крепкие напитки, то пленочный вариант для вас очень достойный. Если же вы предпочитаете обычную водку (грубо говоря), то отдайте предпочтение ректификационной колонне.
Как правильно на ней работать
Чтобы получить более-менее нормальный продукт, вам нужно будет совершить двойную перегонку и во время второго раза очень точно отобрать головы . В этом состоит весь секрет успеха работы на подобном оборудовании.
Поэтапно это выглядит следующим образом:
Кожухотрубный дефлегматор — самый лучший. Но обычно в подобное оборудование ставят рубашечный.
- Перегоняем в первый раз брагу без использования дефлегматора на максимальной мощности.
- Моем дистиллятор. Многие ничего не чистят, но мы предпочитаем потратить лишние 15 минут и сделать это.
- Начинаем нагревать наш спирт-сырец. Сразу же включаем дефлегматор и дожидаемся температуры в кубе 80-85 градусов. После этого снижаем нагрев и ждём ещё 15 минут, пока фракции максимально стабилизируются в царге.
- Постепенно уменьшаем подачу воды в дефлегматор, дожидаемся капельного отбора и из нашего продукта. Ориентируйтесь на запах ацетона. Как только самогон станет адекватным на запах, меняйте приёмную ёмкость и продолжайте отбирать тело.
- Где-то начиная с подъёма температуры до 92 градусов начнут капать . Их можно собрать в отдельную тару, а можно просто закончить перегонку.
- Разбавляем продукт до крепости 40% и даём ему настояться несколько дней.
Многие включают дефлегматор после того, как начинает капать дистиллят (в целях экономии).
Мы предпочитаем сразу же давать небольшой напор, чтобы не пропустить лишний продукт и проверить работу охладителя. Если вдруг что-то потечет, то лучше это предвидеть сразу, а не в процессе отбора.
Что можно сделать для увеличения крепости и чистоты самогона
Есть ряд тонкостей, которые важно понимать и при необходимости использовать.
Насадка Панченкова в любом случае не повредит.
- Если аппарат сделан на кламповых соединениях, то добавьте ещё одну-две царги, запихните в них насадки Панченкова и увеличьте крепость самогон до 96,6% крепости . Преобразовать ваш дистиллятор в ректификационную колонну можно, но диаметр основной трубы должен быть хотя бы 1,5 дюйма (38 мм), иначе наращивать высоту смысла особого нет.
- Чем медленнее отбор, тем точнее вы отбираете фракции . На большой скорости вместе с головами будет попадать и тело продукта, а вместе с телом и хвосты. Чтобы чётко отбирать то, что вам необходимо, увеличивайте подачу воды в дефлегматор и отбирайте всё медленно.
- Проверяйте дефлегматор заранее, чтобы не облажаться во время перегонки . Если что-то вдруг потечёт или шланг оторвется от штуцера, то лёгкая паника может привести к печальным последствиям. Выделите 50 рублей из бюджета на воду и подайте напор заранее, это спасёт вас от многих психологических проблем.
Общий совет: не спешите .
Если первая перегонка ещё требует ускоренного темпа, чтобы во время варки выделялось поменьше вредных примесей, то во время второй смысла в этом нет.
Колонна) - это аппарат для производства «недоректификата», то есть крепкого и относительного чистого самогона. На выходе продукт получается лучше дистиллята, но до ректификата не дотягивает. Про её отличие от обычного самогонного и ректификационного аппарата можно почитать здесь - .
Сегодня мы рассмотрим вариант изготовления укрепляющей колонны своими руками. Данная работа требует знания её устройства , а также владения сварочным аппаратом и болгаркой . Собрать что-то адекватное из хлама довольно сложно, но мы постараемся предложить вам самый бюджетный и доступный вариант, который на выходе будет давать крепкий и относительно качественный продут.
Составных частей не так много, как может показаться на первый взгляд.
- Три трубы с диаметром 32 мм из нержавейки.
- Две гайки для соединения с кубом.
- Холодильник из нержавейки
- Канализационная трубы, муфта и переходник на стиральную машину (дефлегматор).
- В качестве основы перегонного куба используется .
Так как мы будем делать цельную колонну , то вам понадобится сварочный аппарат с электродами и болгарка.
Конструкция не будет подразумевать разбора, а мыть её нужно будет напрямую воду.
Предлагаю перед работой изучить устройство и принцип её работы этого аппарата.
Наиболее удачно это сделал Счастливчик на своем канале на Youtube. Очень много вопросов закрыто в комментариях, поэтому тоже изучите этот раздел.
Чертежи
Вероятно, ваша основа для аппарата не будет такой же, как и у нас. По этой причине вы не сможете изготовить идентичную колонну, так как ваши размеры труб и соединений будут другими.
Поэтому мы подготовили для вас подборку чертежей , по которым вы можете ориентироваться во время работы. Выберите для себя оптимальный вариант, соберите все части и можно приступать к работе. Видео будет представлено далее.
Чертеж с размерами и названиями частей.
Из меди.
С царгой на 22 мм.
Наглядная схема.
Пошаговая инструкция по изготовлению укрепляющей колонны
Очень сложно объяснить практическую часть на словах, поэтому предлагаю вам посмотреть 2 видео от Youtube канала самопал PRODUCTION . Именно эти ролики считаются наиболее популярными, так как показывают бюджетный вариант изготовления укрепляющей колонны.
Весь процесс можно условно разделить на несколько частей:
- Подготовка оборудования и составных частей аппарата.
- Соединение и сварка труб, то есть создание герметичной системы.
- Тестирование и улучшение перегонки (добавление или работа с дефлегматором).
На выходе получается довольно стрёмный, но рабочий самогонный аппарат. На нём вы сможете изготовить самогон с укреплением , отобрав большую часть вредных фракций из продукта.
Колонна из меди
Если нержавейка вас чем-то не устраивает, то единственной альтернативой будет медь . Аппарат получится дороже, эффективнее и лучше. За этим материалом сложно ухаживать, но результат всегда получается фантастическим.
Предлагаю изучить схему работы медной укрепляющей колонны и разобраться в её основных узлах. Автор расскажет о тех частях, из которых она состоит , поэтому после просмотра видео у вас будет объективная картина того, как её можно сделать.
Загрузка...
