Выбираем место под фруктовые посадки. Уплотнение посадки овощей. Рациональное использование огородных грядок Расстояние между овощами при посадке таблица

Добавить в закладки:

Продлить красоту цветущего сада совсем несложно, если в нем растут многолетние растения. Единожды высаженные в саду эти цветы из года в год растут на одном и том же месте, радуя нас своим изумительным цветением. В отличие от однолетников и двулетников, они не покидают сад через один - два сезона, а остаются в нем намного дольше.

Однако чтобы клумба из многолетников выглядела, словно красивая картина, мало просто выбрать понравившиеся Вам растения и посадить их. Нужно еще и правильно спланировать клумбу, где растения сочетались бы по высоте, форме и цветовой гамме. Распространенной ошибкой при создании цветника из многолетников является плотная посадка растений. Порой не только начинающим садоводам приходится нелегко выдержать нужное расстояние между растениями. Нередко многолетние растения высаживают слишком тесно. Конечно, такая клумба будет выглядеть красиво уже в первый сезон, но не пройдет и трех лет, как растениям станет тесно, они будут вытеснять друг друга и некоторые их них Вам придется пересаживать. для активного роста необходимо пространство!

Большинство приобретаемых в садовых центах многолетних растений в горшках выглядят в большей или меньшей степени одинаковыми по величине и об интенсивности их роста на клумбе остается только лишь догадываться. Поэтому уже при планировании цветника Вы должны узнать о размерах взрослых растений, которые будут украшать Ваш цветник.

Высота многолетника указывает на необходимое жизненное пространство в цветнике, но абсолютно не свидетельствует о его форме роста. Так, к примеру, в альпинариях есть некоторые растения, достигающие едва 10 см в высоту, но благодаря ползучим наземным или корневым побегам сильно разрастаются в ширину. С другой стороны, некоторые виды травянистых многолетников, как, например, живокость, тянутся только вверх, абсолютно не разрастаясь при этом в ширину. Садоводы различают длиннокорневищные многолетние растения с длинными ползучими горизонтальными побегами и плотнокустовые, у которых новые побеги растут вертикально вверх. Но и такая классификация растений не может быть четкой. Ведь все декоративные травы и травянистые многолетники, размножающиеся делением, образуют отростки. Вопрос в том, какой длины они могут достичь.

Оформители садовых ландшафтов разделили травянистые многолетние растения на три группы. Первую группу составляют так называемые определяющие растения, которые в оформлении цветника исполняют роль «скелета», то есть определяют структуру цветника. Речь идет о высокорослых видах многолетников с большими цветами, создающих весьма эффектную картину. Невольно обращают на себя внимание такие растения, как, например, дербенник иволистный нежно-розового цвета, мордовник - один из наиболее популярных сухоцветов, поразительно красивая роджерсия, с крупными щитковидными соцветиями, которые не теряют своей декоративности и после цветения, или клопогон с ажурными метельчатыми или узкими кистевидными соцветиями. Их высаживают одиночно или группами по два куста на расстоянии минимум 60 см друг от друга.

Посконник как растение, определяющее структуру клумбы

Вторую группу травянистых многолетников образуют сопровождающие растения, как, например, рудбекия, дицентра великолепная, нивяник наибольший или очиток. Они немного ниже и скромнее определяющих многолетников первой группы. Такие растения средней высоты высаживают группами по 3-4 растения. Садоводы рекомендуют для растений второй группы выдерживать расстояние минимум 40 сантиметров.

Третью группу объединяют заполняющие растения, то есть растения, которые заполняют пустые места в композиции. С их помощью можно создать красочные пятна, придавая дизайну цветника особую красоту. Речь идет о неброских низкорослых травянистых многолетних растениях, которые не способны образовывать корневые отпрыски. Их высаживают большими или маленькими группами по краям клумбы или в промежутках между определяющими и сопровождающими многолетниками, гармонично связывая в единое целое все пространство цветника. Плотные цветущие ковры образуют астра кустарниковая, манжетка, мыльнянка, дороникум, меконопсис кембрийский. При посадке заполняющих растений выдерживают расстояние между ними 25 см.

Живокость определяет структуру клумбы, вокруг нее растут более низкие сопровождающие ирисы желтого и голубого цвета, а промежутки между ними заполняют белый шалфей, нивяник и монарда двойчатая

Если трудно определить, к какой группе относится тот или иной многолетник, в основном трудности возникают с определяющими и сопровождающими растениями, можно ориентироваться по их вертикальному росту. Это значит, что при посадке многолетников стоит выдержать расстояние между ними, которое равняется 1/3 высоты взрослых растений.

Трудно определить интенсивность роста различных видов многолетников на основании молодого растения

Расстояние между заполняющими растениями при посадке сильно зависит от формы роста того или иного растения. В этом случае следует ориентироваться на то, как разрастается растение: или его наземные побеги «разбегаются в стороны», как у некоторых видов герани, или же растут вертикально, тесно прилегая друг к другу, как у гравилата. Плотнокустовые виды следует высаживать на расстоянии максимум 20 см друг от друга, а длиннокорневищные с горизонтально ползучими побегами - на расстоянии 30 см и больше, в зависимости от того, насколько быстро растение заполняет пустое пространство.

У многих видов многолетников, как горянка или вальдштейния земляниковидная, которые часто используют в качестве почвопокровных растений, плотность посадки определяется количеством экземпляров на один квадратный метр, что указывается в каталоге многолетников. Такие данные, немного абстрактные для неспециалистов, можно легко преобразовать: разделите 100 на указанное в каталоге количество растений на 1 квадратный метр, затем умножьте на 2 - и Вы получите необходимое расстояние при посадке растений.

Имея готовый план цветника, можно приступать к его практической реализации в саду. Подготовленную поверхность будущего цветника рекомендуется разбить на сетку квадратов со сторонами 100 x 100 см или 50 x 50 см. Затем при помощи светлого песка сделайте разметку. Такой способ позволит избежать ошибок при посадке растений, он гарантирует, что каждый многолетник будет высажен на правильном расстоянии, не прибегая каждый раз к разметочной линейке.

Подготовка почвы для цветника из многолетников

Перед тем, как высаживать многолетние травянистые растения, следует тщательно подготовить почву и удалить все корни многолетних сорняков. Особенно это касается таких живучих сорняков, как пырей, сныть и хвощ полевой. Позже будет очень тяжело справиться с их длинными подземными побегами.

На тяжелых почвах застаивается влага. Для придания им более рыхлой структуры следует внести такие разрыхляющие компоненты, как крупнозернистый песок, торф, компост или гумус из коры. Чтобы улучшить и обогатить структуру легких песчаных почв, можно внести компост, пахотный слой глинистого грунта или шамотную муку (бентонит).

Благодаря перекопке и культивации почва становиться рыхлой. В заключение по всей поверхности почвы равномерным слоем следует рассыпать роговую стружку или органические удобрения.

Перед посадкой растения распределяются по площади цветника

После того, как все многолетники будут распределены по площади цветника, их извлекают из горшков (если это необходимо), расправляют корни и помещают в лунки так, чтобы верхний край корневого кома был присыпан землей слоем максимум 1 см. Почву вокруг корней следует уплотнить пальцами рук, а почву между растениями - слегка взрыхлить. Напоследок каждое отдельное растение основательно поливают водой.

Совет: часто земляной ком купленного растения сухой. Поэтому перед посадкой в цветник окуните многолетник вместе с горшком в воду и подержите до тех пор, пока в воде больше не будут появляться пузырьки воздуха. Растение с влажным земляным комом легко извлекается из горшка, а после высадки его в лунку не нужно будет столь сильно поливать.

При соблюдении расстояний посадки между многолетними растениями обычно в первый год цветник выглядит голым. Пустоты между группами многолетников можно заполнить пестрыми . Но уже через несколько лет необходимость однолетников в цветнике с многолетними растениями, как правило, отпадает.

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»

Уплотненные посадки овощей - это смешанные посадки огородных культур, когда на одной грядке выращивается не одна, а 2 или даже больше культур. В результате урожайность грядки сразу же повышается. К тому же экономится место. Но не все растения «дружат».

Приступая к планированию такой грядки, необходимо точно знать для каждой культуры растения-партнеры, которые не только хорошо соседствуют, но и еще помогают друг другу.
К примеру, замечательная пара лук-морковь. Как известно, лук отпугивает морковную муху, зато морковь не нравится луковому вредителю. Чередуя их рядки, добиваемся хороших результатов.

Хорошо дружат и чеснок с морковью. А грядки кабачков и патиссонов прекрасно уплотняются редисом. Пока развиваются кабачки и начинают плестись, увеличиваясь в размерах, мы успеваем собрать урожай редиса.

Аналогично с огурцами. Их целесообразно уплотнять укропом и салатом, которые выращиваем на зелень.
С томатами и перцами хорошо соседствует посаженный ранний лук, петрушка и сельдерей.

Растения-партнеры :
Огурец - горох, салат, капуста, редька.
Томат - петрушка, лук, перец.
Капуста - укроп, салат, сельдерей.
Морковь - лук, томат, салат, горох.
Свекла - лук, фасоль, салат.
Картофель - лук, капуста, баклажаны.
Редька - морковь, свекла, тыква.
Земляника - чеснок, бархатцы.

Хорошими соседями оказались сельдерей и ранняя капуста. Дело в том, что сельдерей отпугивает своим запахом бабочек от капусты. Сельдерей растет очень медленно. Ранняя капуста успевает созреть и ее убирают, а сельдерей как раз начинает входить в фазу усиленного роста.
Но есть растения, которые не выносят соседства друг друга и даже угнетают соседа. Приведем пример. Если томаты уплотнить репой, то урожай томатов резко снизится. Репа тоже пострадает, станет мелкой, поразится килой.

Растения, угнетающие друг друга :
Лук - фасоль, горох.
Томат - картофель, кольраби.
Огурцы - картофель.
Свекла - горчица, укроп.
Капуста - фасоль, томат.

Полезные на грядках растения

Урожай на уплотненных грядках может быть повышен за счет увеличения разнообразия видов растений, посаженных на одной грядке. Например, за счет цветов и трав, которые бы выполняли разные функции:
- привлекали полезных насекомых - это ромашка, укроп, тмин, лаванда, душица, маргаритки и т.д.
- выделяли фитоцидные и инсекцидные вещества - это календула, настурция, бархатцы и т.д.
- привлекали насекомых-опылителей - чабер, иссоп, базилик и т.д.

Правильно удобряем уплотненные грядки

Делая уплотненные грядки, необходимо помнить, что потребуется и большее количество удобрений (примерно в 1,5 раз). Например, вот что советуют опытные огородники:
- В конце мая при подготовке почвы под позднюю капусту с растениями-соседями надо внести на 1 кв. м примерно 5 кг навоза и 100 г огородной смеси. В первую половину роста капусты внести на 1 кв. м 2 кг перегноя с 50 г огородной смеси (присыпать возле корней и внести в лунки в междурядья). Для других культур вместо навоза использовать перегной. Для высоких томатов количество органических удобрений увеличить в 1,5 раза.

Правильные расстояния между рядами

При использовании уплотненных грядок возникает вопрос: какими должны быть расстояния между рядами? Что-то придется устанавливать самим опытным путем. А вот кое-что уже известно:
- при посеве моркови с луком-севком вместо необходимых 20 см для моркови и для лука, расстояние между рядами моркови и лука достаточно 15 см;
- при посеве моркови с луком на перо или редисом, расстояние между рядами моркови следует оставить 20 см, но между этими рядами сажаем лук на зелень или семена редиса. Таким образом, мы успеваем до созревания моркови снять хороший урожай зеленого лука или редиса.

«За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет». Но чтобы встречать старость в прекрасном плодовом саду, надо заложить его уже сейчас. В этой статье расскажем, какие деревья посадить на участке, как их правильно разместить и как это делают участники FORUMHOUSE.

• На каком расстоянии сажать плодовые деревья и кустарники.
• Где сажать несамоопыляемые растения.
• Как плодовые культуры зависят от солнца и ветра.
• На каких склонах сажать плодовые деревья.

Расстояние между растениями

По науке, плодовый сад разбивают в защищенном от ветра и хорошо освещенном солнцем месте, идеально, если растениям будет просторно.

Яблони-крупномеры сажают на расстоянии 6-15 метров друг от друга, штамбовые вишни и сливы – 1,5 -3 метра.

На этой фотографии расстояние между деревьями – 5 метров.

Чтобы правильно расположить садовые посадки, необходимо соблюдать расстояние не только между растениями, но и между растениями и соседним участком. У деревьев в плодовом саду оно обычно составляет половину ширины междурядий. Если ширина междурядий шесть метров, то расстояние до границы с соседним участком составляет три метра. Плодовые кустарники допускается высаживать на расстоянии 70-80 см. Чтобы не ошибиться с высадкой, предварительно лучше начерить план сада.

Но в реальности огромных участков с неограниченными ресурсами для посадки крупномерных яблонь не так много, поэтому расстояние 15 метров между каждым деревцем никто не выдерживает. На практике выходит, что для успешного выращивания придерживаться этого условия при высадке посадочного материала и необязательно.

Палёнка Участник FORUMHOUSE

По практике надо сажать в 5м друг от друга, если прикинуть, что у каждого будет крона размером по 2.5 метра в диаметре. Но позволяют ли вам так расположить растения ваши конкретные садовые участки - это уже вопрос другой.

При посадке плодовых деревьев и кустарников в саду на своем участке вы можете ориентироваться на нашу таблицу.

На каком расстоянии лучше расположить плодовые культуры на садовом участке

Высокорослые груши и яблони на семенном подвое сажают по схеме 5х5 (на расстоянии минимум 5 метров в ряду и 5-6 между рядами), среднерослые яблони по схеме 4Х4, полукарлики по схеме 3Х3.

Малинник можно разбить на две части, оставив между ними забор шириной не более метра: в одной высадить обычные сорта, в другой - ремонтантные. Они в разное время плодоносят, и агротехника у них разная.

Оптимальной будет посадка деревьев и кустаников в саду в шахматном порядке, особенно, если вы разбиваете сад в «придорожной» части сада и хотите укрыть дом или зону отдыха от взглядов соседей. Кстати, зеленые насаждения снижают уровень шума, это свойство необходимо использовать.

Андрей Васильев, консультант раздела "Плодовый сад" на FORUMHOUSE, сажает на участке сливу и кустовую вишню на расстоянии три метра между деревьями. Кусты смородины и крыжовника – на расстоянии 1-1,5 метра один от другого, метр - мало.

Андрей Васильев Консультант раздела "Плодовый сад" на FORUMHOUSE

Можно посадить и между деревьями, пока те вырастут, ягодник уже отплодоносит свое, да и перенести (отрубив от куста часть осенью) несложно потом будет, если сорт уж очень хорош.

Малину консультант нашего портала рекомендует сажать «отдельно, но не в тень». А при посадке жимолости советует не забывать, что ее кусты вырастают довольно крупными – диаметром в два метра и такой же высоты и располагать их на участке с учетом этих размеров.

Еще один важный момент, который необходимо учитывать при посадке в саду на участке плодовых растений – самоопыляемые они или нет. Если нет, надо внести в посадочный план и обязательно посадить рядом растение другого сорта.

SB3 Участник FORUMHOUSE

Сажаем самоопыляемую вишню с названием Y и рядом такую же с названием Z. Если вишня Y окажется одна по соседству с грушами - не будет ягод.

toliam1 Консультант FORUMHOUSE

Плодовые лучше сажать в виде «дерево-сад», когда на одном штамбе несколько взаимоопыляемых сортов.

А односортовые породы лучше группировать по породам, чтобы была возможность перекрестного опыления.

Солнце, ветер и тень

Затенение для плодовых деревьев нежелательно, на участке они должны с утра до вечера максимально освещаться солнцем. Если какое-то дерево садоводу все-таки приходится сажать в полутень, пусть это будет груша. Груша - самое высокое плодовое растение, на карликовом подвое груш практически не бывает, поэтому, сколько внимания ей не уделяй, как не обрезай, она вырастет высотой 5-6 метров. Поэтому не страшно, если груша посажена рядом с баней, другой хозпостройкой и на полдня оказывается ее тени. Через лет пять-шесть это большое дерево вырастет выше самой высокой постройки на приусадебном участке.

Плодовые деревья на участке прикрывают от господствующих зимних ветров (строением, забором и т.д.). Определить, какое направление ветра зимой у вас будет господствующим, просто – смотрите, с какой стороны дома меньше снега (иногда его выметает буквально до земли). Если с снега мало с восточной стороны, значит, ветер зимой дует, в основном, с запада, и так далее.

Андрей Васильев

Все высокорослое - на север, все самое нежное - в лучшие места под прикрытие от господствующих зимой ветров.

Сливу лучше посадить именно там, где весь снег выдувают сильные ветра. Слива имеет склонность к выпреванию и не переносит места скопления снега; там, где наметает даже небольшй сугроб, чуть больше 40 см, слива расти не будет.

Грунтовые воды

Плодовые деревья плохо растут на участках с близкими грунтовыми водами. Яблоням и грушам для успешного роста и развития нужен участок с уровнем залегания грунтовых вод два метра, а лучше дальше. На дачных участках с близкими грунтовыми водами эти деревья с большими корнями не растут дольше 10 лет и не успевают сформировать большую крону. Поэтому, если другого выхода нет, их можно посадить близко друг к другу (2 метра) и каждые 10 лет поочередно обновлять. Вырастить нормальные деревья и получить с них достаточно хорошие урожаи плодов другим способом не получится.

У косточковых пород корневые системы не так глубоко уходят в глубину, поэтому их можно сажать на загородных участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м и дальше; у ягодных культур глубина может быть и меньше .

Рельеф и ландшафтное планирование

Лучшими для садов считаются с крутизной меньше 8°. В большинстве регионов лучшими для садоводства считаются южные, юго-западные и юго-восточные склоны, на них всегда больше солнца и выше температура воздуха и почвы. Но это преимущество может обернуться и недостатком: на таких участках теплее, поэтому весной растения на них зацветают раньше, нередко в разгар весенних заморозков. По этой причине не следует высаживать фруктовые культуры на восточные склоны дачного участка: после заморозока, который прихватывает цветущие растения, на восточном склоне они оттаивают слишком быстро.

Эксперты советуют разбивать сады в средней части склона, потому что наверху всегда дуют ветра и не хватает влаги, а внизу, наоборот, слишком влажно и холодно. В ямах и лощинах, куда по утрам стекается туман, сады разбивать не нужно. Холодный воздух, который в них застаивается, вреден растениям, особенно опасны эти места во время заморозков.

Посадку деревьев обычно производят в два срока – весной и осенью. Весной – сразу же после оттаивания почвы и до распускания почек. Осенью – с началом листопада и до середины октября (в средней полосе России). Хвойные породы переносят пересадку хуже лиственных. Высаживать их лучше всего в августе – начале сентября, чтобы до зимы они могли укорениться на новом месте.

Размер посадочных ям для стандартных деревьев: диаметр не менее 1 м, глубина – 0,6 м. Для кустарников в одиночной и групповой посадке ширина посадочной ямы - не менее 0,7 м, глубина – 0,5 м. При посадке однорядной и двухрядной живой изгороди используют траншею шириной 0,6 м с прибавлением по 0,2 м для каждого последующего ряда.

Посадочные ямы на всю глубину должны быть заполнены плодородной почвой, а перегной, торф или компост тщательно перемешаны с почвой, которую засыпают в яму. Кроме того, в яму можно сразу заложить запас минеральных удобрений , предпочтительно фосфорных (суперфосфат) и калийных (сульфат калия, хлористый калий). Хлористый калий не рекомендуется вносить под хвойные породы.

Непосредственно перед посадкой в дно ямы вбивают колья, которые используют для подвязки саженцев. Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть, подрезать поврежденные корни, а в кроне удалить поврежденные и подрезать (примерно на 1/3) здоровые побеги, чтобы уменьшить испаряющую поверхность зеленой массы.

На дно посадочной ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют ногами от краев ямы к центру. Корневая шейка посаженного растения должна быть прикрыта землей и находиться примерно на 3-5 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет. Вокруг посаженного растения устраивают поливочную лунку с приподнятыми краями. Норма полива составляет примерно 25 л для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

При линейной посадке деревьев расстояние между ними должно составлять 5-7 м.

При групповой посадке на одно растение должно приходится примерно 10 кв.м. В пределах группы расстояние между растениями должно составлять 2-5 м. При групповой посадке кустарников расстояние между ними выбирают в зависимости от их величины, от 0,5 до 1,5 м.

При посадке однорядной живой изгороди расстояние в ряду между растениями должно составлять 25-30 см., при двухрядной и многорядной – 30-50 см, а между рядами 20-30 см. Многорядную посадку производят в шахматном порядке.

При посадке открытых аллей расстояние между растениями - от 5 до 12 м. В этом случае их кроны не смыкаются. В закрытых аллеях кроны деревьев сомкнуты благодаря повышенной плотности посадки (3-5 м).

Разновидностью закрытой аллеи являются берсо (имеют арочный свод) и перголы (плоское перекрытие). Для них растения высаживают на расстояние 0,5-1 м друг от друга.

Минимальное расстояние между объектом и растением (м)

По материалам книг «Декоративное садоводство» Е. Аксенова и Н. Аксеновой (М, 2001) и «Энциклопедия дачника» (М, 2000)

Каждый май у меня, как не очень опытного дачника, появляются вопросы, ответы на которые я вечно забываю. Прямо как в том анекдоте про студента: «Знал. Но забыл». Один из таких вопросов - на каком расстоянии и на какую глубину делать посевы и посадки.

Всем известное правило сеять на глубину, равную трём диаметрам семени, ставит меня в тупик. Как же тогда сеять крохотные семена моркови? А большие клубни картофеля? Поэтому предлагаю готовую шпаргалку, по крупицам собранную за пять лет моего огородничества и заботливо записанную в мою дачную тетрадку.

Горох, фасоль и бобы надо сеять на расстоянии 10-15 см на глубину 2-3 см, тогда в случае дождей семена не оголятся, и птицы их не склюют.

Кустовой укроп, кочанный салат, крупный редис я сею на расстоянии 5 см, это позволяет экономно расходовать семена. Глубина посадки около 1 см у укропа и редиса и чуть больше у салата, так как кустик должен хорошо держаться и не падать при поливе.