Замена деревянного фундамента на бетонный. Замена фундамента под деревянным домом своими руками. Усиление фундамента дома из древесины

Любой фундамент может не оправдать доверие владельца дома, особенно это касается столбчатых и свайных опор, которые со временем или из-за несоблюдения технологии строительства, начинают выпирать либо заваливаться на бок. Все это закономерно приводит к изменениям положения деревянного дома, появлению трещин в материале, заклиниванию дверей и окон. В некоторых случаях единственным решением проблемы является замена старого фундамента на новое основание другого типа.

В качестве предисловия

Замену фундамента можно по праву отнести к радикальным мерам, вызванным необходимостью восстановить надежность и безопасность дома, а также увеличить сроки его эксплуатации. Такое решение целесообразно проводить для деревянных построек, конструкция которых при замене основания может прослужить еще не одно десятилетие. Безусловно, осуществить задуманное можно и самостоятельно, но если вы не уверены в собственных силах, в ваших же интересах будет заплатить деньги квалифицированным специалистам. В этом случае представленная ниже информация позволит вам ориентироваться в вопросе и контролировать ситуацию. Если же вы решили делать все своими руками, то данная статья послужит неплохой инструкцией для проведения ремонтных работ.

Подготовительные работы

Поднять дом можно без применения специальной строительной техники – в нашем случае мы будем задействовать гидравлические или любой другой конструкции домкраты, способные развить достаточное усилие для подъема груза массой 10 т. При их отсутствии не стоит задумываться над покупкой оборудования – его вполне можно арендовать в одном из железнодорожных депо.

Также нам потребуется стальной лом, клинья, кувалда – инструменты, которые необходимы по большей части для разборки старого фундамента. В качестве временных опор можно использовать чурки, массивные брусья, кирпичи, а также доски разной толщины, которые будут играть роль прокладок. Домкрат необходимо устанавливать на прочное квадратное основание со сторонами не менее 50 см. В качестве такой площадки можно использовать сбитые в щит доски и брусья, либо любой другой прочный материал. Чтобы равномерно передать усилие от штока домкрата на нижние венцы дома, потребуется вырезать или найти стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Если предстоит иметь дело со столбчатым фундаментом с забиркой, то последнюю перед началом работ по замене основания придется разобрать. Рекомендуется вынести из дома всю мебель и другие тяжелые вещи и разобрать полы.

Подъем постройки осуществляется при помощи домкратов, которые устанавливают с обеих сторон здания на расстоянии 0,5 м от его углов. Домкраты фиксируются на специально подготовленной опорной площадке, которую при необходимости заглубляют в грунт для придания ей максимальной устойчивости. Подъем дома осуществляют по возможности одновременно с обеих сторон, равномерно, не более чем на 1,5-2 см за раз. Сразу же фиксируют полученный результат временными опорами.

Если заметны сильные перегибы нижних венцов в результате подъема дома, устанавливают дополнительные домкраты. На данном этапе важно контролировать процесс, чтобы постройку не повело в сторону, ведь при подъеме меняется ее центр тяжести.

Демонтаж старого основания

Когда дом поднят на достаточную высоту и надежно закреплен на ней временными опорами, приступают к демонтажу старого фундамента. Бутовую и кирпичную кладку разбивают, используя лом, зубила и любые другие удобные в работе инструменты. Часть материалов, сохранивших свои качественные показатели, можно использовать для формирования нового основания.

Возведение нового фундамента

В нашем случае мы будем рассматривать замену столбчатого основания на МЗФ – вариант, который лучше всего подходит в качестве фундамента для одноэтажных домов . Строительство нового основания начинается с проведения земляных работ: выкапывают траншею, глубина которой в обязательном порядке должна превышать глубину, на которой находилась подошва старого основания. Траншея выкапывается П-образная – это необходимо для формирования каркаса с выпусками арматуры для объединения всех участков фундамента в единую жесткую конструкцию. Если предполагается строительство новых конструкций, примыкающих к дому, то траншея роется исходя из проектных данных. Например, на этом этапе лучше всего задуматься над фундаментом для пристройки к дому .

На дне траншеи устраивают песчаную подушку, далее вяжут арматурный каркас, устанавливают опалубку с гидроизоляцией, заливают бетонную смесь – подробнее об МЗФ можете прочитать в этой статье .

По истечении времени, за которое бетон приобретет достаточную прочность (около двух недель), на первый элемент ленточного основания укладывают доски, на которые устанавливают временные опоры. В свою очередь с противоположной стороны дома демонтируют временные опоры, и ведется разработка участка аналогично вышеописанному способу. Так же поступают с остальными элементами, только для них вырываются прямые участки траншеи, а армирование проводят, связывая имеющиеся выпуски арматуры с каркасом нового участка ленты.

На заключительном этапе дом опускают на новый гидроизолированный фундамент, следя за равномерностью процесса. При необходимости перед спуском дома можно провести замену нижних венцов.

Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро - всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента - осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.

Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.

В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.

Методики замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.

Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:

• Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
• Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
• Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
• Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:

1. Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки - точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
2. Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
3. Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
4. Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.

Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья - инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.

Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.

Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец

Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.

Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.

Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.

Возведение нового основания

Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.

Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:

1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
2. Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
3. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.

Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную - это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.

Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.

Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.

На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам - этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.

Нагрузка нового фундамента

После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента - одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.

При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.

Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов - аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как известно, одним из главных элементов при строительстве любого дома является фундамент. Именно от его качества зависит надежность и долговечность любой конструкции. Со временем фундамент может разрушаться. Возникает это чаще всего при оседании грунта. Почва может снижать несущую способность фундамента деревянного дома, в результате чего со временем придется его заменять. Замена фундамента может проводиться и при неправильном его возведении, когда использовался некачественный бетон или не были учтены гидрогеологические особенности местности.

Оседание фундамента под деревянным домом постепенно приводит его к полному разрушению и тогда замена старого фундамента является просто необходимой.

Среди них особое значение имеет уровень стояния грунтовых вод и глубина промерзания почвы. Если первоначально закладка фундамента деревянного дома осуществлялась не на должную глубину, то подземные воды могут разрушать основание дома. Замена фундамента под деревянным домом может осуществляться своими силами или с помощью бригады специалистов. В обоих случаях потребуется много времени. Нужно запастись силами и терпением. Замена фундамента деревянного дома может быть частичной и полной. В первом случае убирают только разрушенные элементы конструкции, уцелевшую же часть можно использовать для возведения нового фундамента. Рассмотрим более подробно, как проводится замена фундамента под деревянным домом своими руками, основные этапы работы.

Каким способом заменить прежний фундамент?

Использование при строительстве домов дерева заметно облегчает проведение ремонтных работ. Это касается и демонтажа осевшего фундамента. Замена фундамента под деревянным домом может проводиться несколькими методами.

Одним из самых известных и простых является способ с использованием домкратов.

Эти агрегаты позволяют приподнять дом равномерно, после чего проводится демонтаж. Вторая методика предполагает косметический ремонт. Он актуален только тогда, когда фундамент под домом имеет незначительные дефекты. Участок, который подвергся гниению, требуется удалить, а на его место устанавливается новая деревянная конструкция.

При смене фундамента под деревянным домом в значительной степени нарушается целостность всей конструкции. Некоторые предпочитают использовать разборку стен. Она является самой трудоемкой. В этом случае придется полностью разобрать все несущие стены и заменить самый нижний венец деревянного сруба. Такой способ очень эффективный. Нередко применяется и обычная разборка фундамента, при которой снимается только верхняя часть основания дома толщиной 20 см и проводится замена деревянных венцов.

Вернуться к оглавлению

Применение домкратов

Поменять фундамент дома своими руками проще всего с использованием поднимающих устройств. Для деревянного дома потребуется минимум 4 домкрата, которые устанавливаются в каждом углу сооружения. Домкраты рекомендуется ставить на расстоянии полуметра от угла вглубь дома. Большое значение имеет тот факт, что для деревянного дома домкраты требуется ставить только в наиболее прочных участках, где нет гнили. Если подъем дома будет неравномерным, то нижние бревна могут прогнуться или сломаться, это значительно осложнит проведение работ. Второй важный аспект — это то, что между домкратами и бревнами требуется установить металлическую прокладку.

Для подъема деревянного дома домкраты устанавливаются на самых прочных местах, чтобы не допустить дальнейшего разрушения.

Толщина ее составляет 5 мм. Они нужны для рациональной передачи нагрузки. Домкраты должны быть зафиксированы на специальной площадке. Ее лучше немного погрузить в почву, чтобы придать устойчивость. Предварительно при демонтаже фундамента под деревянным домом необходимо подготовить опоры. Это могут быть брусья или пеньки. Технология поднятия несущих стен проста. Минимальная высота, на которую их требуется поднять, равна 6 см. Далее необходимо убрать разрушенные элементы конструкции.

Важно, что подъем стен при помощи домкратов нужно проводить равномерно, сразу со всех сторон. При этом за один подход нельзя поднимать дом с одной стороны более чем на 2 см. После поднятия сразу же ставится опора, и так в каждом углу дома. Одновременно нужно следить за состоянием нижних бревен. Если они начнут прогибаться, то нужно увеличить число домкратов. Между брусом и бревнами дома требуется положить паклю. Чтобы избежать развития плесени и гниения, ее нужно обработать раствором антисептика. Когда основание деревянного дома приподнято на нужную высоту, проводится демонтаж старого фундамента. Убирается разрушенный кирпич. Если основание бетонное, оно заменяется на новое. Здесь может помочь кувалда, лом, зубило и другие инструменты. Когда основание очищено, приступают к следующему этапу работы.

Вернуться к оглавлению

Возведение нового фундамента

Домкраты заменяются стальными опорами, затем связывается арматура для каркаса и устанавливается опалубка.

Начинать строительство новой основы для деревянного дома нужно с земельных работ. Потребуется выкопать траншею. Она должна быть глубже предыдущей. Ширина траншеи составляет в среднем 40 см. На дно ее необходимо уложить слой песка толщиной 15-20 см, а на него щебень. Толщина щебня аналогичная. Затем снова можно насыпать слой песка, и так на всю глубину. Каждый слой тщательно трамбуется. Поверх него можно залить цементный раствор или бетон толщиной 5-10 см. Это наиболее надежная технология.

Для строительства нового фундамента потребуется сделать опалубку. Она представляет собой форму, в которую будет заливаться смесь. Для опалубки можно использовать толстую фанеры, доски толщиной 2-2,5 см или любые другие материалы, например, шифер. Высота опалубки делается чуть выше уровня ленточного фундамента. Доски скрепляются между собой. Чтобы фундамент был ровным на всем протяжении, с внутренней стороны досок нужно провести горизонтальную линию, которая станет ориентиром при заливке бетона. Следующий этап — армирование при помощи металлических стержней и проволоки. Толщина прутьев составляет 8-12 мм. Использовать сварку не рекомендуется. Не нужно забывать и про гидроизоляцию.

Следующий шаг — замес бетонного раствора и его заливка. Чтобы увеличить срок службы нового фундамента под деревянным домом, нужно использовать бетон марки не ниже 200. Бетонная смесь заливается вручную или по системе желобов. Необходимо проверять ровность ленточного фундамента. Примерно через 2-3 часа после приготовления бетон начинает схватываться. Окончательно он затвердеет не ранее, чем через 2 недели. Когда поднятие дома своими руками и монтаж нового фундамента под деревянным домом завершены, конструкция опускается. Процесс опускания проводится медленно.

Построенные ещё в середине или даже в начале прошлого века деревянные дома исправно служат уже нынешнему поколению владельцев. Вот только от разрушительного действия времени никуда не деться - возраст зданий, ставших свидетелями целой эпохи, просвечивает сквозь перекошенные окна и двери, просевшее основание, наклонившиеся стены. Тем не менее с планами нового строительства спешить не стоит. Очень часто виной неприглядного внешнего вида деревянного дома является обветшавший фундамент. Его ремонт обеспечит зданию вторую молодость, и, возможно, в нём будут жить ещё и ваши внуки.

Факторы, указывающие на необходимость ремонта или замены фундамента

Прежде чем приступать к восстановительным работам, необходимо разобраться, по какой причине произошло разрушение фундамента, насколько серьёзными являются повреждения, а также определить, как можно реконструировать пострадавшее здание.

Кирпичный фундамент, который требует полной замены

Причины повреждения оснований деревянных домов

Чтобы не допустить подобной проблемы в дальнейшем, необходимо разобраться с факторами, которые приводят к разрушению фундамента. А происходит это по нескольким причинам:

• геологические и гидрологические изменения, которые приводят к проседанию или смещению почвы под зданием;
• нарушение технологии строительства и применение некачественных материалов;
• отсутствие или неправильная работа дренажной системы;
• фактор времени - даже качественные материалы с годами теряют свои эксплуатационные свойства;
• утяжеление конструкции из-за дополнительных надстроек.

Определить, наблюдается ли просадка дома в настоящем времени или фундамент нашёл новые точки опоры, достаточно просто. Для этого в самых нагруженных местах устраивают маяки из гипсокартона или бумаги. Их повреждение указывает на то, что процесс разрушения продолжается.

Какими бывают деформации

Второе, что надо сделать в процессе исследования, это определить степень разрушений. От этого фактора зависит сложность восстановительных работ. Условно можно выделить 4 вида деформаций:

1. Небольшие дефекты, которые проявляют себя в отслоении отделки фундамента. Как правило, прочность основания от этого не страдает, а устранить проблемы можно без особых проблем.

   Отслоение штукатурки, как и мелкие трещины, относятся к легкоустранимым дефектам

2. Повреждения средней степени, о которых говорят трещины в основании, появляющиеся вследствие его смещения. Чтобы выявить, как сильно прогрессирует оседание фундамента, на проблемное место наносят слой шпатлёвки. Проявляющаяся при малейшей деформации трещина сможет рассказать о скорости деформации, а также её характере и направлении смещения.

   Трещины, распространение которых остановилось на начальном этапе, можно заделать строительным раствором

3. Значительные или катастрофические повреждения, к которым приводит значительное проседание, смещение или разрушение фундамента. Они выявляются в нарушении геометрии стен, появлении больших щелей между венцами, перекашивании окон и дверей. Проблемы такого плана приводят к невозможности эксплуатации или полному разрушению дома, поэтому необходимо срочное усиление или замена.

   Если деформация фундамента может привести к полному разрушению здания, ремонтные работы следует начинать безотлагательно

4. Неустранимые последствия. Если момент упущен, то ремонтировать дом, скорее всего, будет нерентабельно. В этом случае принимают решение о сносе здания и постройке нового жилья.

Тщательно проанализировав характер и степень разрушений, принимают решение о том, каким образом проводить реконструкцию основания. Если деформации можно устранить и предотвратить в дальнейшем, то фундамент можно усилить. В противном случае потребуется его полная замена.

В некоторых случаях дом ремонтировать нецелесообразно - проще построить новый

Усиление или замена фундамента может потребоваться не только при его разрушении. Реконструкцию проводят и в том случае, когда возникает необходимость в обустройстве надстройки на дом, а существующее основание на рост нагрузки не рассчитано.

Как самостоятельно отремонтировать фундамент деревянного дома

При сооружении деревянных домов используется несколько типов оснований, поэтому выберем самые распространённых случаи и рассмотрим наиболее эффективные и популярные способы восстановления.

Ремонт ленточных фундаментов

Небольшие одиночные трещины, которые появились из-за осадочных изменений в грунте под домом, можно заделать строительным раствором (при условии, что процесс остановился, и основание здания нашло новые опорные точки). Для этого фундамент окапывают на всю глубину распространения дефектов, трещины зачищают и заполняют песчано-цементной смесью.

Ленточный фундамент часто используется при строительстве деревянных домов

Серьёзные повреждения требуют основательных восстановительных работ. Чаще всего рядом со старой фундаментной лентой возводят новую железобетонную конструкцию, которую объединяют с существующим основанием при помощи штраб и стержней. Благодаря тому, что ремонтное сооружение обустраивается на устойчивой подушке, а также за счёт перераспределения нагрузки на большую площадь, удаётся полностью остановить деформационные процессы и вернуть фундаменту былую монолитность.

Штраба (разговорное штроба) представляет собой углубление, борозду или канавку в монолитном бетонном основании, которая предназначается для прокладки кабелей и других инженерных коммуникаций, а также заделки элементов арматуры с целью усиления или объединения железобетонных конструкций.

Ремонт равномерно проседающего ленточного фундамента

В том случае, когда оседание дома происходит равномерно по всему периметру, работу по усилению ленточного фундамента выполняют в следующем порядке:

1. По периметру здания копают траншею, которая заголяет старое основание на всю его глубину. Ширину котлована выбирают таким образом, чтобы можно было удобно работать. Кроме того, необходимо обязательно учитывать увеличение толщины фундамента во время восстановительных мероприятий.
   

   Если проседание вызвано просчётами в проектировании или промахами, допущенными при строительстве фундамента, то поддерживающую конструкцию сооружают с учётом прежних ошибок. Возможно, здание начало проседать из-за высокого уровня грунтовых вод, которое не учли на этапе его закладки. В этом случае дно ремонтной траншеи должно находиться ниже точки промерзания грунта.

2. Тщательно очищают бетонную поверхность от остатков почвы.Удаляют осыпающиеся фрагменты кирпичной или бутовой кладки.
3. Дно котлована тщательно трамбуют и засыпают слоем щебня толщиной 10–15 см.
4. В старом основании бурят шпуры под установку стержней. Лучше всего, если арматура будет входить в проделанные отверстия с небольшим натягом.

   Технология ремонта ленточного фундамента

5. Отдельные шпуры (в шахматном порядке) штрабят, чтобы расширить их входное отверстие до диаметра 100 мм на глубину 100–150 мм. В процессе заливки фундамента бетон будет заполнять эти пустоты, объединяя обе конструкции в одну.
6. Создают пояс армирования. Для этого вбитые стержни приваривают к объёмной арматурной решётке.
   

   Для укрепления железобетонного основания лучше всего применять не сварку, а соединение прутков при помощи вязальной проволоки. Такое крепление намного проще и быстрее сделать, а его упругость позволит избежать повреждений и смещения армопояса во время заливки бетона.

7. По внешнему контуру траншеи обустраивают опалубку, для чего используют любые подходящие пиломатериалы - доски, бруски, деревянные щиты и т. д. Перед заливкой бетона стенки конструкции укрывают полиэтиленовой плёнкой.
8. Заливать бетон лучше всего постепенно - участками длиной 1.5–2 м. Это позволит раствору лучше проникнуть в штрабы и заполнить все пустоты и дефектные места старого фундамента. Для этого изготавливают щит, который устанавливают поперёк опалубки.
9. После заполнения конструкции и схватывания бетона деревянную конструкцию удаляют и выполняют гидроизоляцию фундамента.
10. Оставшееся пространство заполняют грунтом. Разумеется, подсыпать землю следует постепенно, добавляя новую порцию почвы только после того, как будет тщательно утрамбован предыдущий слой.

    Отремонтированный фундамент позволит продлить эксплуатацию старого деревянного дома

Чтобы отвести воду от фундамента, вокруг дома делается бетонная отмостка. Если же участок страдает от избыточной влажности, то основание здания защищают при помощи дренажа, который можно обустраивать параллельно с ремонтными работами.

Ремонт отдельных участков фундаментной ленты

Если пострадали отдельные углы или небольшие участки фундамента, то можно обойтись точечным ремонтом. Его выполняют в такой последовательности:

Если осмотр цоколя выявляет его ослабление по всему периметру, то усилить конструкцию можно при помощи узкой (15–20 см) опоясывающей железобетонной обоймы. Её бетонируют при помощи анкерной связки с фундаментом, используя армирование и опалубку.

Замена старого фундамента своими руками

Если фундамент разрушен или просел настолько, что не может справляться с возложенными на него функциями, то проводится его полная замена. Сруб имеет не такой уж и большой вес, поэтому вполне можно обойтись без автокрана. Чтобы приподнять стены на нужную высоту, используют гидравлические домкраты с усилием 5–10 т и подпорки из колод или металлоконструкций.

Чтобы избежать ошибок во время ремонта, работы ведут поэтапно.

1. Определяют вес здания. Для этого общую кубатуру сруба умножают на удельную плотность древесины, из которой построен дом. На основании расчётов принимают решение о том, какие грузоподъёмные механизмы будут нужны и определяют их количество.
   

   Поднять небольшой, лёгкий дом можно и вовсе без домкратов, если воспользоваться вагой - длинной жердью сечением не менее 80х80 мм. Один её край заводят под угол здания и опирают на круглую колоду, а второй используют в качестве рычага.

2. Чтобы снизить давление на фундамент, из дома выносят громоздкие вещи и оборудование. В отдельных случаях даже демонтируют пол и печи. Естественно, если отопительные приборы установлены на отдельных основаниях, то разбирать их нет необходимости.
3. При помощи деревянных брусьев и досок тщательно укрепляют оконные и дверные проёмы. Это позволит не допустить перекоса во время подъёма здания.
4. По периметру дома копают широкую траншею. Она обеспечит доступ к фундаменту и обеспечит удобство при его замене.
5. Старую бутовую или кирпичную кладку основания демонтируют небольшими участками длиной 0.3–0.5 м - в этих проёмах будут установлены домкраты. Для небольших домов достаточно расположить подъёмные механизмы только по углам, тогда как массивные здания потребуют дополнительных опор ещё и посредине каждой стены.

   Для распределения нагрузки на домкраты можно использовать мощный уголок или швеллер

6. Устанавливают домкраты. Чтобы исключить проседание грузоподъёмных механизмов, они должны опираться на прочное, надёжное основание. Избежать повреждения сруба помогут пластины из толстой стали или куски рессор от большегрузного автомобиля, которые подкладывают под нижний венец.
7. Медленно и осторожно поднимают дом. Важно, чтобы все углы поднимались максимально равномерно. Чтобы обезопасить себя на случай недостаточной грузоподъёмности домкратов или их смещения, между нижними венцами и подушкой фундамента заводят деревянные клинья. Распорки следует наращивать через каждые 15–20 мм.
   

   При подъёме деревянного дома основное усилие приходится на нижние венцы. Чтобы исключить их провисание, брёвна стягивают стальным обручем или укрепляют при помощи досок и брусков.

8. Рядом с домкратами, а также в других доступных местах, под сруб подкладывают временные опоры из швеллера или мощных стальных уголков - они помогут разгрузить старое основание.

   В качестве временных, страхующих подпорок можно использовать любые подходящие материалы

9. Дом опускают, после чего приступают к разборке повреждённого фундамента. При этом не стоит экономить и демонтировать одни лишь повреждённые участки - частичная замена не так заметно снизит стоимость ремонта, как ослабит новое основание.

   Демонтаж старого ленточного основания

10. Добравшись до грунта, производят его выемку на глубину 15–20 см и обустраивают песчано-щебневый слой. Подушку тщательно проливают водой и уплотняют.
11. Сооружают угловые и промежуточные опоры. В их качестве могут выступать металлические, железобетонные, каменные или кирпичные колонны.
12. Монтируют армирование и обустраивают опалубку. Деревянную конструкцию делают таким образом, чтобы она смогла объединить железобетонное основание с установленными ранее колоннами. Чтобы избежать вытекания раствора, внутреннюю часть опалубки застилают полиэтиленовой плёнкой.

    Опалубка для нового ленточного фундамента обустраивается по всем правилам - с армированием и защитой от вытекания цементного молока

13. В установленную форму заливают бетон. Раствор уплотняют штыкованием, при помощи виброрейки или ручной трамбовкой.
14. После полного схватывания бетона опалубку удаляют и оставляют конструкцию открытой ещё на один-два дня для полного высыхания раствора.
15. На бетонную поверхность наносят несколько слоёв гидроизоляции, а верх фундамента укрывают рубероидом. Этот материал позволит предотвратить распространение влаги от основания к нижнему венцу.
16. Зазор между фундаментом и боковой стенкой траншеи засыпают грунтом, который тщательно уплотняют.
17. Медленно и равномерно опускают дом на новое основание.

    На новом основании деревянный дом простоит ещё не один десяток лет

После завершения ремонтных работ вокруг дома обустраивают отмостку и выполняют облицовку наземной части фундамента.

Особенности выравнивания перекошенного основания

Если наблюдается неравномерная усадка, а фундаментная лента просела и перекосилась, то для её ремонта и выравнивания также используют домкрат или вагу. Первое, что делают в этом случае - определяют, остановились ли деформационные процессы или проседание фундамента продолжается. Для этого используют уже известный метод маяков. На основании эксперимента принимают решение о способе ремонта:

• с укреплением фундамента при помощи дополнительной железобетонной ленты;
• наращиванием просевшей части основания на новую высоту.

Для того чтобы восстановить прямолинейность поверхности в первом случае, по обе стороны от просевшего угла роют траншею. Её длина должна быть такой, чтобы перекрыть участки, на которых верхняя часть фундамента имеет отклонения от горизонтали. После этого здание поднимают на высоту 15–20 мм выше его первоначального положения, после чего рядом с проблемным участком обустраивают ремонтный фундамент.

Выровнять фундамент можно при помощи кирпичной или каменной кладки

Выравнивание «в горизонталь» осуществляют при помощи кирпичной кладки и регулируют слоем раствора, в который укладываются отрезки стальной арматуры, щебёнка и т. д. Завершают ремонт гидроизоляционными работами, после чего траншею засыпают и дом опускают на место.

Если усадочные процессы остановились, то рыть котлован нет необходимости. Здание необходимо приподнять и вывести поверхность просевшего участка фундамента «в ноль». Для выравнивания используют рассмотренный выше способ.

Ремонт столбчатого или свайного фундамента

Владельцы деревянных домов, установленных на столбчатом фундаменте, со временем могут столкнуться с определёнными проблемами:

• крен отдельных столбов вследствие пучинистости грунта, и, как следствие, наклон здания в сторону дефектных колонн;
• проседание опор, которое привело к перекосу стен или чрезмерно близкому расположению нижних венцов к почве.

Подобные проблемы требуют укрепления фундамента с заменой отдельных опор. Одним из самых эффективных и в то же время простых способов является монтаж буронабивных свай.

Схема ремонта фундамента при помощи буронабивных свай

Дом поднимают по описанной выше методике (для восстановления ленточного фундамента) и жёстко фиксируют для того, чтобы разгрузить опорные колонны. Дефектный столб обкапывают и удаляют. После этого яму расширяют до габаритов 400х400 мм (для колонн диаметром 200 мм), углубляют на 0.3–0.5 м ниже подошвы старой опоры и подготавливают к установке новой сваи:

Неповреждённую перекосившуюся колонну можно выпрямить. Для этого со стороны, обратной направлению наклона, делается подкоп, свая устанавливается вертикально, а пространство вокруг неё заливается бетоном.

Что можно сделать, чтобы избежать разрушений в дальнейшем

Надёжность и долговечность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия климатическим условиям и особенностям грунта, но и от грамотной гидро- и теплоизоляции.

Причиной большинства проблем, связанных с просадкой основания, являются ошибки, связанные с выбором глубины подземной его части. Фундаменты, у которых подошва находится ниже уровня промерзания грунта, нуждаются в восстановительных или реставрационных работах намного реже мелкозаглубленных. В то же время отдельные типы грунтов (например, торфяной), требуют проведения мелиоративных мероприятий или выемки непригодной земляной подошвы с последующей заменой на привозную почву.

Немаловажной деталью, от которой зависит сохранность фундамента, является грамотная гидроизоляция. Поскольку на фундамент оказывает воздействие не только влажная почва, но ещё и атмосферные воздействия, система гидрозащиты должна обеспечиваться за счёт:

• широкой отмостки;
• вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
• эффективного дренажа.

Для деревянных домов без подвальных помещений будет достаточно одной лишь горизонтальной защиты от проникающей в древесину влаги.

Качественная гидроизоляция защитит фундамент от разрушающего воздействия влаги

В этих целях используют Бикроэласт, Акваизол, Биполь и другие рулонные материалы, которые укладывают между фундаментом и нижними венцами. Гидроизоляцию укладывают в 2–3 слоя по обрезу фундамента.

Вертикальная гидрозащита позволяет предотвратить проникание сырости в подвал деревянного дома. Её наносят как на внешнюю поверхность фундамента, так и с обеих сторон. При этом изоляционные работы проводятся несколькими способами:

• монтажом рулонных или плёночных материалов на слой мастики;
• обмазкой поверхности битумно-резиновой или битумно-полимерной смесью;
• установкой геотекстильных мембран или обустройством водонепроницаемых замков при помощи панелей из бетонитовой глины;
• нанесением проникающих цементно-полимерных составов.

Отдельное внимание уделяют системе водостоков - она должна обеспечивать отвод воды не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента.

Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют. Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов.

При выборе клеевых составов для монтажа теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы в их состав не входил ацетон и другие химические растворители.

Видео: как отремонтировать фундамент дома из дерева

В заключение хочется напомнить о том, что работы, связанные с усилением и заменой фундамента, относятся к особенно сложным и рискованным. На всех этапах строительства следует соблюдать правила техники безопасности и придерживаться технологии ремонта. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что восстановительные мероприятия пройдут без неприятных эксцессов и подарят деревянному дому новую жизнь.